Составные части гитары. Конструкция акустической гитары Все об электрогитарах и их строении свойствах

Акустическая гитара – популярный во всем мире музыкальный инструмент, не говоря уже о том, какая у нее богатая многовековая история! В данной статье мы с вами поговорим и детально рассмотрим устройство акустической гитары, а также узнаем, из каких основных частей она состоит и что вообще собой представляет. Если вы очень любите этот инструмент, тогда ловите большую порцию полезной информации.

А знаете ли вы что…

Любой начинающий гитарист от малого до великого, должен в первую очередь знать, как устроен инструмент, которому, возможно, он посвятит всю свою творческую жизнь. Акустическая гитара наиболее простой инструмент для обучения, который обладает довольно широким частотным диапазоном в 3,5 октавы, а это в свою очередь позволяет играть на нем практически любую композицию, как грустную – минорную песню, так и веселую – мажорную.

Она достаточно легкая, удобная в обращении и при транспортировке. Благодаря широкой популярности и массовому производству акустическая гитара на сегодняшний день является относительно недорогим и доступным музыкальным инструментом для каждого желающего научится на ней играть. Различные типы гитар могут отличаться друг от друга некоторыми деталями, но вот общая структура одинакова у всех. Итак, давайте посмотрим из чего она состоит.

На приведенном ниже рисунке вы видите типичную шестиструнную гитару, которую вы уже наверняка держали в своих руках. Давайте же теперь познакомимся с ней более детальнее. Что мы видим:

Корпус
Нижняя дека
Верхняя дека
Обечайка
Резонатор
Розетка
Подставка
Нижний порожек
Накладка грифа
Пятка грифа
Голова грифа
Колки
Струны
Верхний порожек

Как вы видите, акустическая гитара состоит из 2-х главных составляющих ее частей – корпуса и грифа гитары, а также из более мелких деталей, о которых мы сейчас поговорим.

Корпус гитары

Корпус инструмента состоит из нижней деки и верхней деки, которые между собой соединяет обечайка. В том месте, где обечайка крепится к деке, дополнительно для усиления жесткости устанавливается контр-обечака. На верхней деке расположено резонаторное отверстие или еще по-другому – резонатор, который украшают пластиковой или бумажной наклейкой вокруг розетки. На более дорогих моделях акустических гитар, ее изготавливают из перламутра или шпона.

Еще на верхней деке расположена подставка для струн, которая обычно приклеена к ней или же зафиксирована саморезами. На подставке расположен нижний порожек, выполненный из пластиковой, металлической или же костяной пластинки. Внутри корпуса находятся деревянные рейки (пружины) приклеенные к обоим декам, а вот к обечайкам приклеены нижний (из фанеры) и верхний (из ) клецы.

Гриф гитары

Теперь подробно поговорим о грифе гитары. Он состоит из накладки, пятки и головы. На современных гитарах пятка грифа вклеена и прикреплена к верхнему клецу, а раньше она крепилась при помощи винта, что в свою очередь позволяло производить регулировку высоты струн. Голова грифа располагает на себе колки, которые предназначены для фиксирования и натяжения струн.

Накладка грифа наклеена сверху самого грифа, а непосредственно на ней специальным мензурным станком делают надпилы, куда запрессовывают лады. В начале накладки перед 1-м ладом установлен верхний порожек, а вот между ладами иногда бывают точки (метки). Если в клец корпуса вклеен гриф гитары, то тогда он может регулироваться при помощи анкера, для которого нужен шестигранный ключ. Гайка анкерного стержня может располагаться как внутри самого корпуса на пружине, так и на головке грифа под пластиковой накладкой.

Ну что ж, как вы смогли сами убедиться, устройство акустической гитары довольно не сложное и понятное даже первокласснику. Теперь вы знаете, из чего состоит шестиструнная гитара, а также какие элементы и детали на ней расположены. В следующей статье мы рассмотрим . Обязательно посмотрите интересное видео внизу, вам понравится.

В предыдущей статье мы наглядно рассмотрели устройство гитары. Не вижу смысла повторяться в данной статье, ибо во многом конструкции акустических, классических и электрогитар схожи, однако электрогитара все же намного сложнее.

Здесь же я расскажу об особенностях конструкции именно электрогитары и о всех нюансах, на которые стоит обратить внимание при выборе инструмента.

Мы снова двинемся от головы грифа гитары в сторону корпуса по порядку опустив все то, о чем мы говорили в предыдущей статье.

1. Крышка отверстия анкера. На данном рисунке она представлена треугольной пластиковой крышечкой с буквами "SG". На электрогитарах доступ к анкерному стержню чаще всего обеспечен со стороны головки грифа, в редких случаях доступ сделан со стороны корпуса, для того, чтобы изменить прогиб Вам придется снять гриф, как Вы понимаете это не очень удобно, хоть процедура эта и нечастая, все-таки гораздо комфортнее иметь доступ со стороны головы.

2. Звукосниматели. Далее мы подходим к одной из самых интересных деталей электрогитары. Звукосниматели вносят большой вклад в звучание гитары. Они преобразуют колебания струн в сигнал и передают его в усилитель. Есть масса типов звукоснимателей, но это тема для отдельной статьи, здесь мы возьмем два самых часто встречаемых варианта: хамбакеры и синглы . Устройство звукоснимателя мы так же оставим на потом, сейчас нам нужно знать, что у хамбакера две катушки, а у сингла одна. В звуке это выражается примерно так:

Хамбакер дает объемный, жирный и более глубокий звук. Любители поиграть хард-рок и более тяжелые жанры предпочитают данный вид звукоснимателей, однако качественные хамбакеры отлично ведут себя на чистом звуке или с легким перегрузом, поэтому они так же отлично подходят для блюза, джаза и других не тяжелых жанров.

Сингл дает звонкое, яркое и брызгающее звучание. Музыканты подобрали для его звучания такие эпитеты как "стекло" или "тванг" из-за очень чистого, резкого и читаемого звука. Чаще всего данный тип звукоснимателей используется для не тяжелой музыки, такой как рок, поп или фанк. Считается, что на данных звукоснимателях не получить того жира и напора как на хамбакерах, что так ценится в тяжелой музыке, однако есть ряд модификаций, таких как рельсовые синглы, или хамбакеры в форме сингла, где катушки расположены не рядом, а одна под другой. Тем не менее сторонники более тяжелых жанров в большинстве своем, все-таки, отдают предпочтения хамбакерам.

Звукосниматель расположенный ближе к грифу гитары называют нэковым (от слова Neck, в переводе шея), он как правило отличается более глубоким и объемным звучанием, с преобладанием низких частот. На нем чаще всего исполняют сольные партии. Расположенный ближе к струнодержателю называют бриджевым (струнодержатель в английском языке называется bridge). Он звучит более резко и ярко, чаще всего на нем исполняют риффы и ритм-партии. Зачастую между ними бывает третий звукосниматель, его называют мидл (от англ. слова middle, в переводе средний, середина). Он как правило является чем-то средним между звучаниями нэка и бриджа. Возможны разные комбинации звучаний звукоснимателей, о чем говорится далее.

3. Электроника и управление. Если уж мы заговорили про электронную часть электрогитары, то немного отойдем от порядка справа --> налево, и поговорим об электронике. Не будем вторгаться на территорию паяльщиков, а поговорим именно об органах управления, с которыми Вам, как пользователю, придется столкнуться.

Переключатель, или как правильнее было бы сказать селектор звукоснимателей. От его положения зависит какой именно звукосниматель в данный момент работает. Есть трех-, пяти- и т.д. позиционные переключатели. Это зависит от того, сколько звукоснимателей находится на борту Вашей гитары. Например при наличии двух хамбакеров скорее всего в стоке будет стоять трехпозиционный переключатель, по позициям: 1 - нэк, 2 - нэк+бридж, 3 - бридж. При наличии трех звукоснимателей комбинаций больше, соответственно тремя позициями ограничиться не получится. Иногда на гитарах бывают сложные модификации, например при двух хамбакерах стоит пятипозиционный переключатель, который во второй и четвертой позиции отключает по одной катушке каждого датчика, тем самым превращая их в синглы. При покупке убедитесь, что переключатель исправно работает и что он не расшатан.

Потенциометры. Если взглянуть на картинку, то мы увидим в левом нижнем углу корпуса четыре крутилки. Это и есть потенциометры. В зависимости от схемы распайки их может быть любое множество, а может и не быть совсем. Однако чаще всего на гитаре в обязательном порядке существует ручка громкости и тона. Громкость отвечает за выхлоп звукоснимателя, при выкручивании этой ручки падает уровень громкости и перегруженности сигнала. Таким образом многие гитаристы при использовании перегрузом как бы "очищают" сигнал с перегруженного до чистого слегка выкручивая ручку громкости, а не выключая эффект. Ручка тона работает как однополосный эквалайзер, стандартное положение которого находится при повороте до упора, а выкручивая эту ручку назад Вы начинаете срезать верхние частоты делая звук более басовым. При выборе гитары обязательно покрутите каждую ручку и убедитесь, что при вращении потенциометры не шуршат и не издают сильный хруст.

Гнездо (разъем). Тут все просто, в гнездо вставляется кабель, обратный конец которого вставляется в усилитель. Здесь нет никаких подводных камней, главное, чтобы разъем держался прочно в корпусе и на шатался.

4. Бридж (струнодержатель). А вот об этой детали надо поговорить подробнее, ибо от неё напрямую зависит строй Вашего инструмента. Преимущество и одновременно недостаток электрогитар перед акустическими и классическими в том, что как правило на электро бридж является сложной конструкцией. Плюсы заключаются в том, что бридж на электрогитаре позволит Вам отстроить мензуру. В результате чего ноты будут держать строй не только на открытых струнах, по коим обычно производится настройка, но и на протяжении всего грифа. По крайней мере настолько, насколько это возможно для равнотемперированного инструмента. Соответственно чем лучше бридж, тем точнее Ваша гитара может быть настроена и тем дольше она этот строй будет сохранять. Струнодержатели тоже делятся на несколько категорий, возьмем 3 основные.

Фиксированный бридж. Данная конструкция лишена возможности изменять высоту строя при игре, однако это же гарантирует Вам стабильность строя. Данный вид бриджа как раз представлен на картинке в начале статьи.

Стандартное тремоло. Этот тип бриджа чаще всего встречается на моделях типа Стратокастер и ему подобных. Эта машинка может изменять строй, для этого в неё вкручивается специальный рычаг (см. картинку в конце статьи). Однако этот бридж работает в основном только на понижение строя, ибо его обратная сторона прктически упирается в корпус.

Бриджи Floyd Rose и им подобные. Этот бридж может работать как на повышение, так и на понижение. На гитарах с данным бриджем корпус под ним специально фрезируется, чтобы туда можно было утопить машинку и тем самым увеличить натяжение струн. Дабы избежать частых нестроев из-за активной работы машинки на гитарах с данным бриджем вместо верхнего порожка устанавливаются Топ-Локи "Top-Lock", которые намертво фиксируют струны (см. картинку в конце статьи), это лишает возможность оперативно подстроить гитару во время игры, для этого в сам Floyd Rose устанавливаются микроподстроечники. К сожалению этот бридж крайне сложно отстроить новичкам самостоятельно.

В целом у всех типов струнодержателей есть свои достоинства и недостатки. Однако чем сложнее конструкция бриджа, тем дороже он стоит, поэтому взяв дешевую гитару со сложной конструкцией бриджа Вы обрекаете себя на вечную возню с машинкой, нестрой и часто рвущиеся струны. Поэтому при выборе инструмента обязательно проверьте бридж. Он должен плотно сидеть в корпусе, а все винтики в его конструкции должны исправно вращаться. Если у Вас маленький бюджет, а Вы хотите гитару с Floyd Rose или чем-то подобным, лучше подкопите на более качественный экземпляр или возьмите гитару с фиксированным бриджем, это избавит Вас от многих проблем.

Вывод.

Каждая гитара уникальна по-своему, но электрогитары имеют столько вариантов конструкций, что можно легко запутаться в том, что же Вам в итоге нужно. Однако все это только кажется сложным, на деле все тонкости постигаются за пару недель, а то и дней, а каждая гитара в наше время довольно универсальна. При выборе первого инструмента можно не бояться ошибиться, после нескольких месяцев владения Вы поймете что Вас устраивает, а что нет, и сможете двинуться дальше по пути к инструменту, идеально подходящему именно Вам, а команда M-Guitars сделает все возможное, чтобы этот путь оказался как можно короче). Не стесняйтесь консультироваться у наших специалистов, поверьте, нам есть что Вам рассказать.

Ниже привожу иллюстрации вышеописанных бриджей.

Тремоло.

Floyd Rose.

Это не общие рекомендации, которые может дать любой «классический» гитарист, скорее это обзор конструктивных особенностей различных электрогитар. Если при выборе классической (испанской) гитары следует обратить внимание на техническое состояние и сорт дерева, то с выбором электрогитарой все сложнее. За свою сравнительно недолгую историю у электрогитары появилось множество разновидностей, зачастую принципиально отличающихся друг от друга. Но все по порядку.

Начнем с материала, из которого изготавливаются электрогитары. Как правило - это дерево , за редкими исключениями. Именно дерево оказывает наибольшее влияние на звук . Конечно, механические колебания струн вырабатывают индукционный ток в звукоснимателях, но характер колебаний зависит от сорта дерева, из которого изготовлен инструмент. Для электрогитар чаще всего применяют красное дерево (махагони), ольху, липу, ясень, клён, палисандр, черное дерево, реже орех и африканские сорта – бубингу и овангкол. Каждое дерево имеет свой характерный тембр. Красное дерево, например, любят за его «теплый» звук – хорошо прорабатываемые низкие и средние частоты, мало верхних, хороший сустейн. Фирма Gibson отдает красному дереву большое предпочтение. Ольха, клен и палисандр наоборот имеют хорошо прорабатываемый высокочастотный спектр, резкую атаку звука, часто характеризуемую как «тембр битого стекла». Из таких сортов делают в частности стратокастеры. Черное дерево в основном применяют в качестве накладки на гриф. Липа (утверждается, что липа должна быть непременно американской) имеет «режущий верх», не всегда нравящийся гитаристам, тем не менее, Стив Вай (Steve Vai) сумел сделать этот звук «фирменным». Иногда различные породы дерева комбинируются с целью придать звуку определенную окраску. Нередко корпуса цельнокорпусных гитар изготавливаются из прозрачного пластика . Качество звука от этого не ухудшается, и выглядит это эффектно. Встречаются также гитары, корпус которых изготовлен из алюминия , а гриф из углеродного волокна . У этих гитар есть одно большое преимущество – им не страшны перепады температуры и повышенная влажность. Можно бросить ее в воду, кроме электроники ничего не пострадает (пробовать не рекомендую).

Стив Вай с именной гитарой Ibanez JEM с корпусом из прозрачного пластика.

Dima mirror – гитара итальянской фирмы ThreeGuitars с алюминиевым корпусом и грифом из углеродного волокна

Ну и если вы прочитали статью « », то уже знаете, что электрогитары гитары бывают с пустотелым (резонирующим) и цельным корпусом. У гитар с резонирующим корпусом более мягкое звучание, поэтому такие гитары чаще всего применяют в классическом джазе, свинге, иногда в других направлениях, где требуется мягкий звук. Отсюда и часто употребляемое название в обиходе – джазовая модель. У гитар с цельным корпусом более резкое звучание и продолжительный сустейн.

В отличие от классических гитар, в гриф большинства электрогитар вмонтирован металлический стержень, идущий вдоль всего грифа - анкер . Впервые анкер начал применяться с переходом на металлические струны . Он не позволяет грифу прогнуться под значительно большим натяжением струн, кроме того позволяет регулировать прогиб грифа при помощи вращения болта на одном из концов анкерного стержня. Гриф нежелательно доводить до идеально ровного состояния - обычно рекомендуется небольшой прогиб. Если зажать струну на 1 и 12 ладу, то в области седьмого лада расстояние между струной и порожком не должно превышать 1-2 мм. В целом прогиб грифа – дело индивидуальное, каждый завод изготовитель рекомендует свои параметры, которые в свою очередь не всегда являются абсолютной истиной.

Болт для регулировки прогиба грифа. Иногда регулировочный болт находится со стороны корпуса гитары.

Следующей конструктивной особенностью, на которую нужно обратить внимание при выборе электрогитары - тип соединения корпуса и грифа . Конструкция должна быть наиболее жесткой, исключающей гашение механических колебаний. Как и в случае с классическими гитарами у многих электрогитар гриф приклеен к корпусу (set neck). В основном это джазовые модели и некоторые модели с цельным корпусом. Наиболее часто встречаемые гитары с вклеенным грифом выпускаются на фабриках Gibson, Paul Reed Smith и Rickenbacker. Чаще всего встречаются цельнокорпусные гитары с привинченным грифом (bolt on neck). Самой лучшей конструкцией считается электрогитара, сделанная из цельного куска дерева, у которой гриф является продолжением корпуса – сквозной гриф (neck through). Теоретически, такие гитары менее других глушат механические колебания струн, стало быть, обладают зачастую лучшим сустейном, однако считается, что у них не всегда хорошо прорабатывается атака (акцентированный звук в момент извлечения) по сравнению с гитарами с привинченным грифом. Я бы не стал на практике заострять на этом внимание. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что мне очень нравится атака гитар ESP Horison со сквозным грифом, равно как и Ibanez RG 1570 Prestige с привинченным грифом не уступал ESP Horison в сустейне. Поэтому каждую гитару я оцениваю по суммарному результату (звук + удобство игры).

Конструкции электрогитар с привинченным, вклеенным и сквозным грифом

Теперь рассмотрим отдельно подставку и нижний порожек на электрогитаре . Ввиду того, что многие английские термины входят в частности и в обиход гитаристов, довольно часто можно встретить слово бридж (подставка). Существуют два основных варианта крепления струн – жесткая бриджевая посадка и система вибрато. Поговорим о каждой в отдельности.

Как и на акустической гитаре, подставка служит для крепления струн, но на электрогитарах при помощи подставки можно регулировать высоту струн над грифом, а также мензуру гитары. Для этого существуют вкладки под каждой струной, обычно перемещаемые при помощи вращения болтов. В идеале каждую струну можно регулировать отдельно, на некоторых старых телекастерах одна вкладка была рассчитана на две струны, а на отдельных джазовых моделях стоит нерегулируемый порожек. Последнее может быть несущественной особенностью, однако лично я ценю большое количество возможностей регулировки.

При помощи винтов по краям подставки можно регулировать высоту струн, при помощи вкладок можно регулировать мензуру каждой струны в отдельности.

Особое внимание уделим системе вибрато . Еще на самых первых электрогитарах вместо подставки иногда ставили простое механическое устройство, состоящие из рычага и пружины, позволяющее опускать натяжение струн с последующим возвращением в первоначальное положение с целью исполнять прием вибрато. Более совершенные модели, разработанные механиком (и проектировщиком мотоциклов) Полом Бигсби (Paul Adelburt Bigsby), стали применяться в 40-х годах. История гласит, что Бигсби познакомился с кантри музыкантом Мерлом Трэвисом, который жаловался на плохое качество вибрато на его гитаре. Осознав проблему, Бигсби спроектировал свой вариант, применяемый до сих пор на многих гитарах.

Вибрато системы Бигсби на именной гитаре Чета Аткинса фирмы Gretsch.

Недостатком ранних моделей вибрато была неспособность держать строй гитары. Объяснялось это трением струн о нижний порожек. То есть, порожек делит струну на две части, натяжение в которых одинаково (или пропорционально). При работе рычагом в первую очередь натяжение становится слабее на том участке, который ближе к механизму рычага. Вторая часть струны после порожка «реагирует» с опозданием из-за трения о порожек. То же самое происходит с точностью до наоборот при возвращении рычага в исходное положение. После работы рычагом натяжение струны на «рабочем участке» - мензуре – не всегда бывает таким, каким оно было до того. В современных гитарах применяется графитовая смазка, снижающая трение, либо роликовые подставки, вкладки на которых заменены на ролики.

Разрабатывая стратокастер, Лео Фендер решил создать для него свою систему вибрато, исключающую недостатки систем (в частности нестабильности строя), существовавших в те года (по одной из версий он не хотел ставить бигсби из-за большого размера механизма, поскольку гитара с цельным корпусом была узкой). Он решил не разделять механизм вибрато и подставку. Полученный продукт он назвал «синхронизированное тремоло». Синхронизированное должно было указывать на то, что хорошо держит строй, а тремоло… что ж, Лео не был музыкантом, и не разбирался в терминологии. Но после появления стратокастеров на рынке этот механизм начал в обиходе называться тремоло. В отличие от бигсби, на модели Фендера пружины, возвращающие механизм в исходное положение стояли не с передней части корпуса, а сзади, прикрытые пластиковой панелью. Проблемы с трением возникли теперь на верхнем порожке, но решаются они так же - смазка и роликовые порожки. Кроме того, чтобы снизить трение Лео Фендер расположил колки на головке грифа таким образом, чтобы возникало как можно меньше изгибов струны до порожка и после него.

Современная система вибрато на стратокастере, вид спереди.

Пружины на задней стороне стратокастера. Обычно прикрыты пластиковой панелью, но многие гитаристы снимают ее, чтобы иметь доступ к регулировочным болтам, позволяющим изменять натяжение пружин

Меньше изгибов - меньше трения

Следующим этапом была разработка запирающихся тремоло (locking tremolo), исключающих трение полностью. Струны на верхнем порожке после настройки гитары прижимаются металлическими пластинами при помощи болтов. Точная подстройка осуществляется на самом механизме вибрато, аналогично настройке многих смычковых инструментов. С механической точки зрения это, пожалуй, самый идеальный вариант. Хотя к недостаткам можно отнести тяжелый вес механизма, реагирующим на положение инструмента в пространстве. Достаточно наклонить гитару так, чтобы корпус был параллелен полу, и у нее изменится строй. Второй недостаток – на замену струн и настройку уходит много времени. Разработана такая система была Флойдом Роузом (Floyd Rose), применяется на гитарах с середины семидесятых. Особой популярностью пользуется в тяжелом роке.

Остальные системы вибрато в той или иной степени основаны на одном из трех основных видов. Каждый из вариантов крепления струн имеет свои особенности, свои за и против, поэтому невозможно сказать однозначно, какой вариант лучше. Жесткая посадка меньше глушит колебания, соответственно сустейн выше. Хотя я не стану ограничиваться одним понятием сустейн.

Однажды у меня была гитара с неплотно привинченным грифом. Взятый аккорд распадался на несколько отдельных звуков, которые как-то слабо гармонировали друг с другом. Каждая нота звучала отдельно от другой, не было той «плотности» звука, которую ожидаешь при исполнении аккорда. Так примерно можно и охарактеризовать звук гитары с жесткой посадкой – он несколько более плотный, по сравнению с гитарами, на которых есть система вибрато (хотя, как и в случае со сквозным грифом, лучше рассматривать каждый инструмент в отдельности). К плюсам этой конструкции можно также отнести возможность быстро сменить струны, в отличие от системы Флойд Роуз. Гитару с жестким бриджем можно рекомендовать музыкантам, которые не включают художественные элементы, получаемые при помощи вибрато, например ритм гитаристам.

Процесс настройки гитары с вибрато несколько сложнее, чем на гитарах с жесткой бриджевой посадкой. Силам натяжения струн противодействует сила натяжения пружин. Предположим, что первая струна настроена ниже положенного. Попробуем ее подтянуть. Струна натянет весь механизм тремоло, при этом ослабнет натяжение остальных струн. Подтягиваем остальные – ослабевает первая струна. Процесс настройки можно начинать сначала, пока не будет найдено равновесие всех сил. При этом рекомендуется, чтобы рабочая поверхность вибрато была параллельна корпусу гитары (имеется в виду система, пружины которой находятся с обратной стороны гитары, если в исходном положении она не ложится плотно на корпус). Добиться этого можно натяжением или ослаблением пружин. Хотя отстроить натяжение пружин достаточно один раз и на всю жизнь, главное менять струны на равнозначные по толщине.

По поводу систем вибрато я не могу дать никаких рекомендаций. К каждой системе надо привыкать, у каждой есть свои достоинства, недостатки и особенности использования. Есть много гитаристов, с успехом использующих совершенно разные системы, многие из них создали свое неповторимое звучание. В идеале лучше попробовать все возможные варианты и решить, что вам как музыканту ближе.

Принцип действия вибрато – равновесие сил натяжения.

Теперь поговорим об электронике. Существует два основных вида магнитных звукоснимателей – синглы и хамбакеры. Синглы – это звукосниматели, представляющие из себя одну единственную катушку (отсюда и название), имеют два вывода – сигнал и землю (Hot and Ground). Они хорошо прорабатывают высокие частоты, имеют слабый по сравнению с хамбакерами выходной сигнал. Их хорошо применять на чистом звуке или на слабом перегрузе, на сильном перегрузе звук имеет слишком резкий верх... хотя в музыке возможно все, запретить никто ничего не может. Ингви Мальмстин (Yngwie Malmsteen) работает с таким звуком очень успешно.

Недостатком синглов является склонность цеплять электромагнитные наводки, которые являются нежелательным шумом (однажды при помощи гитары мне удалось поймать радиопередачу, правда в плохом качестве). Конечно, производители звукоснимателей пытаются бороться с лишними шумами по мере возможностей, но устранить их получается не всегда, хотя свести удается до незначительного минимума.

Еще на заре развития электрогитар начали применять сдвоенные звукосниматели , состоящие из двух отдельных катушек, обмотки в которых имеют противоположные направления относительно друг друга, кроме того полюсы магнитов направлены в разные стороны относительно соседней катушки. Электромагнитные наводки работают в противофазе и взаимоисключаются, полезный сигнал наоборот суммируется. Такой тип звукоснимателей получил название хамбакер (humbucker - шумоподавляющий). Обычно он имеет более мощный по сравнению с синглом выходной сигнал, хорошо прорабатываемые средние и низкие частоты и срезанный верх. Звук хамбакера в обиходе часто называют жирным, теплым. Он хорошо ведет себя на перегруженном звуке, поскольку мощным сигналом проще довести эффекты перегруза до жужжания, а сильно ревущий перегруженный звук с хорошо прорабатываемой серединой кажется более приятным, чем высокочастотный, который некоторые люди (особенно старшего поколения) могут воспринимать как звук трения пенопласта о стекло. Иногда хамбакеры выпускаются в формате сингла. Это удобно для любителей стратокастеров, которые не хотят портить классический дизайн при помощи фрезеровочного станка, чтобы поставить более мощный и более громоздкий звукосниматель. Большинство хамбакеров имеют 4 вывода – по два на каждую катушку. При установке дополнительных переключателей хамбакер можно снабдить дополнительными возможностями, например отключить одну из катушек, чтобы получить звук сингла, включить катушки параллельно, при этом звук будет более высокочастотный с меньшим выходным сигналом и с меньшими помехами. Для любителей звука синглов, которые хотят избавиться от шумов, фирма DiMarzio выпустила серию Virtual vintage. Эти звукосниматели действуют по принципу хамбакеров, но имеют очень маленький сигнал и высокочастотный спектр. Многие гитаристы экспериментируют с заменой звукоснимателей, чтобы найти свой звук.

Звукосниматели делятся также на активные и пассивные . Пассивные преобразовывают колебания струн в сигнал, который сразу же можно подать на вход усилителя. Активные звукосниматели имеют встроенный предварительный усилитель, требующий в свою очередь дополнительного питания, чаще всего от батареи «крона», которая установлена на гитаре. К преимуществам активной электроники можно отнести мощный выходной сигнал, низкое соотношение сигнал/шум. Недостатки – высокая стоимость, дополнительный источник питания. Многие гитаристы говорят о меньшем динамическом диапазоне, менее прозрачном звуке. В основном активные звукосниматели пользуются спросом у металлистов, потому что очень хорошо ведут себя на сильно перегруженном звуке. Любители чистого звука наоборот чаще всего предпочитают пассивную электронику. На самом деле есть много разновидностей звукоснимателей, которые имеют вышеизложенные принципы работы, но отличаются друг от друга выходным сигналом, сопротивлением, частотными характеристиками, поэтому выбор электроники практически не ограничен.

На характер звука влияет положение звукоснимателя. У подставки (бриджевая позиция) тембр более резкий, у грифа (нэковая позиция) более мягкий. Зачастую гитары снабжаются более чем одним звукоснимателем. Рекомендуется у подставки ставить звукосниматель с более мощным выходом, чем у грифа, поскольку амплитуда колебания струн у грифа значительно выше.

Jackson SL1 T Soloist с тремя звукоснимателями

(продолжение следует)

материал подготовил Леонид Рейнгардт

Очень важно знать названия деталей гитары наизусть. С данными словами и понятиями большинство гитаристов сталкиваются довольно редко, но, конечно, есть случаи, когда это необходимо. Эта статья будет в роли шпаргалки, посвящённая гитарным частям. Также будет небольшое описание каждой детали или части гитары. Будут рассмотрены акустическая гитара и электрогитара.

Акустическая гитара:

1) Подставка для струн. Зачастую изготовлена из дерева. Выполняет роль подставки.

2) Нижний порожек. Изготовлен обычно из пластика. На него опираются струны, иногда имеет пазы для струн.

3) Верхний порожек. Похож на нижний порожек, только уже и находится на другом конце грифа.

4) Гриф. Одна из главных частей гитары. Изготовлен из дерева, с задней стороны обычно покрыт лаком. Во многих акустических и электрогитарах в грифе находится металлический анкерный стержень, с помощью которого можно настраивать прогиб грифа.

5) Обечайка. Боковая сторона корпуса гитары.

6) Верхняя дека. Лицевая сторона корпуса гитары.

7) Пятка грифа. Место крепление грифа к корпусу гитары.

8) Струны. Обычно металлические, но на классических гитарах нейлоновые.

9) Лады. Металлические порожки, которые делят гриф на отрезки. Также ладами называются сами эти отрезки.

10) Головка грифа. Часть гитары, которая находится после грифа.

11) Колковая механика, колки. Изготовлены обычно из металла. Служат для настройки гитары, а также для крепления струн.

Электрогитара:

1) Пуговица для ремня. Специальный металлический болтик, к которому прикрепляется ремень.

2) Гнездо под джек. Отверстие, в которое нужно подключать провод. (Jack)

3) Регулятор громкости. Регулирует громкость.

4) Регулятор тембра. Регулирует подачу высоких частот.

5) Переключатель звукоснимателей. Позволяет переключать режимы работы звукоснимателей.

6) Бридж, машинка, струнодержатель. Все три названия используются в зависимости от ситуации.

7) Рычаг-тремоло. Рычажок, при помощи которого можно понизить, либо повысить высоту звучания путем ослабления или натяжения струн.

8) Звукосниматель хамбакер. Состоит из двух соединенных катушек.

9) Звукосниматели сингл. Звукосниматели, состоящие из одной катушки.

10) Корпус гитары. Изготовлен из дерева, покрыт лаком, либо пропитан маслом.

11) Гриф. По сравнению с акустической гитарой, гриф у электрогитары доступнее для игры на верхних ладах. (можно зажимать все 21-24 лада)

12) Порожек, лад. Выпуклые металлические полоски, которые разделяют лады.

13) Метка. Специальные метки, которые помогают ориентироваться при игре на гитаре.

14) Колки. Используются для настройки гитары, а также, чтобы держать струны.

Краткий популярный обзор конструкции классической гитары с элементами технологии.

Статья из серии "Как это делается". Специально для гитаристов и тех, кто еще не в курсе.

Вместо краткого вступления

Концертная гитара - это полномензурная гитара (мензура 650мм., а сейчас есть тенденция к увеличению мензуры до 660мм.), изготовленная полностью из массива древесины без каких либо имитаций. Если накладка чёрная - значит это эбеновое дерево. Т. е. концертная - это не только размер гитары, но и качество, и класс компонентов, и регламентированная схема их сборки. И все это ради соответствующего звучания в концертном зале.

В зависимости от мастера порядок сборки, форма, цветовое решение могут прилично различаться. В гитарном мастерстве нет жёстких правил. Форма головки, корпуса, подставки, вид канта, вид других украшений, лак, цвет все это гитарный мастер может выбирать, сочетать по-своему. Безусловно, есть некоторые рамки, но в целом всё достаточно либерально.

Гитара из массива изготавливается полностью из цельной древесины. Если сказать очень грубо, но точно, гитара сделана из тонких пластин дерева, толщина порядка 2.5мм.

Заготовка древесины. Так или иначе сначала дерево заготавливается. Сегодня гитарному мастеру не обязательно самому участвовать во всем цикле заготовки. Есть специальные предприятия, которые древесину находят, правильно по-гитарному пилят, сушат естественным способом, т.е. без всяких нагревов и обработки паром. Материал лежит несколько лет выдерживается, после чего поступает в продажу напиленный особым образом.

Как выглядят заготовки для гитары , т.е. какой вид имеют палочки, которые станут через какое-то время гитарой?

Дека гитары - это две одинаковые половинки, подразумеваются не только идентичность габаритных размеров, но и рисунок слоёв, текстура древесины. .

На фото изображены две половинки заготовки деки. В таком виде они продаются на заготовительных предприятиях.

Чтобы заготовки были одинаковыми, при распиловке они срезаются друг за другом с заготовки большего размера. Также, при такой распиловке естественно соблюдается однородность деки по физическим характеристикам. Ведь, если даже подобрать визуально одинаковые половинки деки срезанные с разных заготовок, то они не будут одинаковые по внутренним физическим свойствам, близкие, но неодинаковые. Да, и зачем это делать, если можно комбинировать половинки дек, складывая отпиленные заготовки друг за другом.

Типовой материал для деки - это ель и кедр различных типов. Есть и другие породы, но они не так распространены.

Конечно, некоторые мастера сами пилят заготовки. Покупать непиленный материал дешевле, но это не единственная причина и предмет отдельного разговора. Каждый мастер выбирает материал самостоятельно.

Половинки деки или дна склеиваются вместе, лишнее обрезается и выводится на необходимую толщину. К деке приклеивается акустическая система . Одна из самых удачных систем является система "веер", состоящая из нескольких тонких пружин - радиальных палочек из ели или кедра.

Пружины сходятся к розетке образуя подобие веера.

Акустическая система необходима для равномерного распределения нагрузки и колебаний по деке, передаваемых струнами.

Другие конструкции акустической системы деки

Благодаря интернету можно найти множество самых разнообразных и даже причудливых акустических систем для деки гитары.

Уже обычным вариантом стала система в виде решетки. Материал пружин решетки максимально легкий, но сверху на них приклеивается ленточка углеродной ткани, что делает их достаточно жесткими.

Или вот такой вариант.

Конструкция двойной деки с Номексом

Сегодня уже все слышали о двойных деках, тема на форуме . Суть заключается в том, что дека формируется из трех слоев, два тонких внешних слоя из обычного материала для деки и внутренний слой из специальной сотовой структуры под названием Номекс, Nomex. Дека получается прочной и очень легкой.

Розетка и канты гитары

Розетка гитары выполняется из разноцветного шпона, нарезанного и скленного особым образом. Суть состоит в том, что из шпона формируется пакет таким образом, что в торце у него получается рисунок, элемент орнамента. Пакет как колбаска нарезается и из этих элементов формируется уже весь орнамент.

Сам внешний кант , т.е. полоска дерева, которая идет по углу гитары делается из плотной древесины. Канты выполняют функцию как декоративную, так и закрывают торцы деки и дна от вредных воздействий, как влажность и служат дополнительными слагаемыми в прочности корпуса. Безусловно, канты также являются элементами украшения гитары и часто усложнены разного рода полосками орнаментов. Используется цветовой контраст с декой или корпусом гитары.

Дно гитары или нижняя дека делается также как и верхняя дека из двух идентичных половинок, склеенных по оси симметрии. С внутренней стороны этот шов проклеивается полоской древесины для прочности.

Поперёк на дне, как и на деке, приклеены рипы, необходимые для придания корпусу гитары достаточной прочности. Рипы прочнее, чем пружины, изготавливаются также из ели.

Видов конструкции рип также предостаточно. Например: в рипе делаются проточки на подобии арок. Рипы бывают разные по размеру, разнится и их количество.

Обечайки гитары - это также симметричные половинки. Материал дна и обечаек, как правило, один и тот же. Это правило должно соблюдаться беспрекословно для профессиональных гитар. Причём совпадать также должна и текстура материала обечаек и дна, не только название. Внешний вид одной и той же породы древесины прилично отличается от заготовки к заготовке, как насыщенностью от светлого до темного, так и самим цветом, текстурой.

Как гнутся обечайки? Древесина имеет свойство при нагреве с определённым увлажнением гнуться и, если форму зафиксировать, остудить и высушить, то древесина эту форму сохранит. Материал замачивается, нагревается и гнется по форме гитары, потом остужается и сушится.

Когда говорится о материале изготовления классической гитары, то имеется в виду материал изготовления как раз дна и обечаек, так как дека в основном делается из ели или кедра. Если вы слышите, что гитара палисандровая, то значит из палисандра сделан ее корпус, но никак не дека.

Гриф состоит из нескольких частей. В классическом варианте принято головку грифа приклеивать отдельно, а не вырезать клюшко-подобную форму из цельного куска. Также отдельно приклеивается пятка. Само тело грифа, куда упирается большой палец, называется шейкой грифа.

Функция грифа не только держать струны, но и быть удобным посредником для человека. Для того, чтобы на грифе вашей гитары было удобно играть, необходимо иметь помимо эргономичной формы ещё и нормальные высоты струн над накладкой, а точнее над верхушками ладов. Высоты струн могут различатся, в зависимости от их натяжения и техники звукоизвлечения гитариста.

Сам гриф должен иметь некоторый, ели заметный прогиб. Ровный гриф также допускается, но подпрогнутый гриф позволяет опустить струны чуть ниже и не трещать на басах в первых позициях.

Краткая схема изготовления грифа. Берется заготовка, будущая шейка распиливается вдоль пополам. Одна сторона переворачивается, и половинки склеиваются через прожилку. Роль прожилки как декоративная, так и обеспечение прочности.

С соблюдением определенных углов (15 градусов) приклеивается будущая головка.

На головку сверху, часто и снизу, приклеивается дощечка из палисандра или эбенового дерева с целью скрыть шов склейки шейка-головка, также это укрепляет этот узел грифа и украшает его.

Изготавливаются проточки и отверстия под колковую механику. Головке придаётся окончательная форма.

С другого конца будущего грифа приклеивается и вырезается пятка.

Гриф работы Николая Ивановича Ещенко у него в мастерской

Пятка гитары может быть испанская или под ласточкин хвост. Существует два варианта последовательности сборки всей гитары.

Предвосхищая ваш вопрос, отвечу, что хорош тот способ, который у мастера получается лучше.

Испанский способ

Испанская конструкция гитары отталкивается от того, что верхний клёц и пятка грифа одно целое, т. е. клёц - это продолжение грифа и пятки. На месте мнимой границы между грифом и псевдоклёцом, делается паз, в который вставляются обечайки.

Эта особенность конструкции требует особой последовательности склейки гитары. Испанская сборка выполняется в такой последовательности:

Формируется дека с пружинами и рипами; устанавливается на специальном рабочем столе - солере.
К деке приклеивается гриф, который также фиксируется и за солеру.
Приклеиваются изогнутые по форме гитары обечайки.
К обечайкам приклеиваются контробечайки.
Заканчивают сборку корпуса дном. На самом первом фото статьи, гитара как раз ждет только приклейки дна.
Далее, накладка, обработка грифа, подставка и финиш.

Европейский способ

Конструкция гитары такова, что гриф вклеивается в уже готовый закрытый корпус, т. е. дека, дно, обечайки - всё уже вместе. Гриф вклеивается в клёц с помощью паза ласточкин хвост. Возможны и иные способы.

Также часто бывает, что корпус гитары окончательно закрывают, приклеивая готовую деку к готовому полукорпусу. На фото вы видите готовый полукорпус и деку.

Внутренние поверхности деки и полукорпуса покрыты тонким слоем лака, чтобы защитить гитару от резких изменений влажности.

Клёцы - нижний и верхний. Верхний клёц - это такая деревянная форма, которая видна через отверстие, если посмотреть в него под углом в сторону основания грифа, нижний клёц не видно без зеркала. В верхний клец по европейской сборке вклеивается гриф. Клёц нужен для придания жёсткости корпусу. Испанская конструкция гитары, как вы поняли также имеет верхний клец, но это единое целое с самими грифом.

Контробечайки - это полоска древесины, которая проходит вдоль склейки дека-обечайки, дно-обечайки для упрочнения склейки и всего корпуса гитары вцелом. Они бывают цельные бывают с пропилами, а бывает, что и вовсе набраны из отдельных чопиков.

Накладка грифа изготовляется из сверхпрочной древесины, чтобы укрепить гриф, а также, чтобы внешняя поверхность накладки должна быть очень износостойкой и не истираться под пальцами. Абсолютно эстетический момент - на черном меньше видна всякая грязь.

Лады должны быть обработаны специальным образом, плотно без колебаний держаться в пропиле, не выступать на торцах, вершины ладов должны находиться в одной плоскости.

Подставка гитары делается из плотного материала, палисандра или схожего с ним по плотности дерева. Подставка должна быть сама по себе жесткой, чтобы под натяжением струн, излишне не прогибаться. Приклейка подставки - это самая ответственная склейка на гитаре. Нагрузка на подставку очень большая.

Верхний и нижний порожки гитары делаются как правило из кости. Но сегодня много новых синтетических заменителей.

Важным технологическим процессом в изготовлении гитары является лакировка. Каждый мастер сам выбирает метод нанесения и лак для своих гитар. Лаков достаточно много. Синтетические лаки и органические лаки, также сегодня можно встретить гитару покрытую специальными засыхающими маслами, например, тунговым маслом.