Молодежная субкультура модов. Субкультуры. Моды — очень британский феномен

Здравствуйте.

Байкеры на здоровенных Харлеях не являются единственной субкультурой семейства двухколесных. Существует еще несколько ветвей эволюции, некоторые из которых оказались тупиковыми. В этой статье речь пойдет о Модах, молодежной субкультуре 50-х, зародившейся в Великобритании и использовавших скутеры в качестве средства передвижения и предмета культа.

Да, и наплевать мне, что кто-то там не любит скутеристов! Моды были одной из самых стильных субкультур и для своего времени были достаточно мощным движением, вполне себе конкурировавшим с субкультурой !

Итак, поехали!

Термин «Мод» возник от слова «модернизм». Субкультура Модов зародилась в 1950-х в Лондоне и достигла своего пика к середине 1960-х. Моды были молодежной субкультурой, предъявлявшей особые требования к внешнему виду. Первоначально из одежды предпочтение отдавалось сшитым на заказ костюмам, позже — просто костюмам итальянских и британских брендов.

Из музыки предпочтения отдавались американскому соулу, СКА, биту и R&B. Кроме того, что представители этой субкультуры ассоциировались прежде всего с потреблением огромного количества амфетаминов и шумными тусовками в лондонских клубах, они ездили на скутерах.

История.

Моды были молодежной субкультурой, состоявшей из ориентировавшихся на Итальянскую моду представителей рабочего класса. Моды собирались на скутерах и тусовались в клубах или кафе Лондона, поскольку Пабы в то время закрывались в районе 23.00, а кафе работали до утра и, кроме того, там были музыкальные автоматы.

Моды не были сплочены, у них не было какой-то связующей идеи, не было клубов, подобных Outlaw-мотоклубам байкеров, где пропагандируются идеи братства и единства мотоклуба. Они были просто молодежью, собиравшейся по ночам и тусовавшейся до утра. И, тем не менее, они оставили след в истории своим ярким внешним видом и своеобразным тюнингом своих скутеров.

К лету 1966 года движение Модов уже поутратило силу. Мало того, что появилось более сильное и массовое движение хиппи, и часть Модов слезла с амфетамина и пересела на травку:), еще и мода на одежду претерпела значительные изменения. А в конце 60-х от Модов еще и отпочковалась самые радикальные представители этой субкультуры, назвавшись аж скинхедами.. Как-то даже странно на фоне общих хипповских настроений..

Так все и развалилось. Потом было несколько возрождений в 1980-х и 2000-х, но это уже были краткосрочные явления, все-таки надо признать, что субкультура Модов загнулась в 60-х.

Характерные черты стиля Модов.

Мода.

Моды сформировались из первого послевоенного поколения, у которого появились небольшие излишки денег. Намеренно элегантная одежда — костюмы у мужчин и короткие юбки у девушек — это закономерная реакция на лишения, которые приходилось претерпевать их родителям.

Клубы и музыка.

Клубы: The Roaring Twenties, The Scene, La Discoth?que, The Flamingo и The Marquee в Лондоне.

Музыка: The Rolling Stones, the Yardbirds and The Kinks и, конечно же, The Who.

Скутеры.

Ну вот наконец-то мы и добрались до мотороллеров, из-за которых Моды и оказались на этом сайте.

Моды использовали итальянские марки скутеров, такие как Vespa или Lambretta. Поскольку Моды состояли из рабочей молодежи, для многих эти скутеры были единственной возможностью сбежать от серых будней.

Скутеры Модов подвергались сильному, но не дорогому внешнему тюнингу. Их скутеры красились в два цвета, частенько на них налиплялись фантики от жвачек. На ветровых стеклах традиционно писали имя владельца.

И, конечно, самой характерной чертой субкультуры стало обилие туристических багажников, дуг и противотуманок на скутерах.

Моды (mod - сокращение от "modernist") появились в Ист-Энде - восточной части Лондона, в которой преимущественно жили представители рабочего класса, - в 1958 году. Закат субкультуры начался в 1966 году. Но за восемь лет они стали самой стильной молодежной субкультурой, которую дизайнеры до сих пор вспоминают с тоской.

История субкультуры модов

Эти молодые люди видели жизнь своих родителей серой и скучной, им не хотелось прожить такую же унылую жизнь, как мамы и папы с чрезмерной работой и недостатком развлечений, в серой одежде. Так сформировалось новое протестное поколение, заострившее проблему отцов и детей.

В 1955 году вышла песня Rock Around The Clock. Она привлекла внимание молодежи бойкими ритмами. Примерно в это же время в Британии прошла крупная выставка современного (модернистского) искусства. Набирал популярность итальянский неореализм и французская новая волна в кино. Иной стиль поведения и образ жизни привлекали молодых британцев из рабочего класса, которые работали продавцами или клерками в офисах, то есть выполняли монотонные задания.

Образ жизни модов конца пятидесятых - , - независимых, свободолюбивых, одетых идеально вплоть до мельчайших деталей, завсегдатаев джазовых клубов, разъезжающих на итальянских мотороллерах и нередко употребляющих амфетамин и другие вещества, еще не был хорошо знаком широкой общественности, однако к нему приобщалось все больше и больше молодых людей.

Этому способствовала атмосфера любимых модами кофе-баров, где стало появляться все больше молодежи из рабочей среды, и кроме джаза все чаще звучал ритм-энд-блюз. Плененные зажигательностью музыки и развлечений, юные модернисты, теперь представляющие самые разные слои общества, развивали и совершенствовали чувство стиля.

Изначально моды были исключительно мужской субкультурой. Сначала они подражали тедди-боям, но пошли дальше них в культе одежды. В 1958 году небольшая группа парней стала разгуливать по Лондону в итальянских шелковых костюмах, подогнанных по фигуре (цвета варьировались от серого и черного до красного, коричневого или зеленого).

Узкие лацканы пиджака, узкие галстуки, заостренные кожаные туфли (обычно лоферы, причем для их демонстрации моды предпочитали чуть укороченные брюки), оксофордские рубашки, водолазки из шерсти или кашемира, рубашки-поло с горизонтальными полосками, вязаные свитеры с V-образным вырезом, парка. Образ завершали черные очки и черный котелок.

Понятно, что такой гардероб стоил недешево. Моды могли отказывать себе в продуктах питания, лишь бы отложить деньги на очередную покупку. Но приобрести вещь было полдела. Главным было довести ее до идеального состояния: ни складочки, ни морщиночки, ни пятнышка.

Парни этой субкультуры тратили часы на то, чтобы отутюжить одежду и начистить обувь. И потом столько же времени уходило на прическу: развести в горячей воде сахар, остудить и гладко уложить прическу. Короткая стрижка, волосок к волоску - наконец, мод выходил в люди социализироваться. Стоит добавить, что моды любой сексуальной ориентации не гнушались использовать декоративную косметику для коррекции тона кожи и даже помаду!

Минимум три дня в неделю человек, считавший себя модом, проводил в компаниях. Кофе-бары были местом сбора: в отличие от британских пабов они не закрывались на ночь и там были музыкальные автоматы. Увлечение музыкой - джазом, блюзом и R&B - было другой страстью модов. Чтобы бодрствовать несколько суток подряд, моды употребляли различные стимуляторы и наркотики.

Сначала моды мечтали об открытых кабриолетах, но суровая действительность заставила их пересесть на скутеры. Только представьте – стильно одетый парень проносится мимо на скутере, а у него даже волос на голове не шелохнется. В 1960 году большинство парней мечтало, чтобы их приняло сообщество субкультуры модов.

Субкультура модов и девушки

С увеличением числа модов росло и внимание к ним со стороны музыкальной и модной индустрии, а также телевидения. Развитие стильной субкультуры оказало сильнейшее влияние на моду по всему миру. «Свингующий Лондон», как назвали этот феномен журналисты, включал в себя самые разные проявления культурной и сексуальной революции шестидесятых. В музыке речь шла о самом настоящем «Британском вторжении»: весь мир слушал The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, The Who, The Small Faces и десятки других английских групп.

Постепенно субкультура начала обрастать коммерческой составляющей и стиль ее последователей начал диктоваться извне. Модные бренды решили нажиться на молодежной субкультуре и стали всеми путями навязывать объекты желания.

К 1966 году первые моды повзрослели и обзавелись семьями, поэтому им уже было некогда проводить ночи напролет в кофе-барах и на дискотеках. Кроме того, стали появляться новые и новые субкультуры, которые предлагали большее разнообразие стиля и идеологической составляющей.

Постепенно некоторые моды или перешли в иное движение, а многие просто начали вести обычную жизнь, во многом похожую на жизнь их родителей. Посему, совсем скоро от модов остались лишь воспоминания.

“Моды”, без преувеличения – невероятный “культурный” феномен нашего века.

“Модом” можно оставаться всегда, главное – двигаться неторенной дорогой, постоянно вскрывая для себя новые пласты в музыке, одежде, литературе и кинематографе. “Беря отовсюду самое достойное, они стремились сотворить нечто прежде неведомое, нечто такое, что не может оставить равнодушным. Неудивительно, что среди самих модов достойнейшим считался тот, у кого был самый изысканный гардероб, самая интересная коллекция пластинок, самая хорошая библиотека, самый развитый ум”. В стилевом отношении, а моды были выходцами из так называемых upper-working и lower-middle class (то есть из семей профессиональных, высоко оплачиваемых рабочих и служащих) – это Dressing Up, доведенный до абсолюта. В 1963 году The Beatles взорвали музыкальную культуру и “изобрели секс”. Примерно в то же время моды стали оформляться как чисто тинейджерская субкультура со своими традициями, представлениями и кумирами. Виной всему этому – послевоенный экономический бум, который переживала Англия в пятидесятые-шестидесятые годы. В результате бума на руках у молодых людей появилась некоторая свободная наличность, а юные умы оказались во власти неведомых ранее проблем – куда бы все это потратить?

И у “тедди бойз”, и у “битников” моды нашли, что позаимствовать: от первых они унаследовали превратившийся чуть ли не в манию обостренный интерес к мельчайшим деталям, коль cкоро речь заходила о моде, благодаря вторым стильность “модов” приобрела явный минималистский уклон. Объединив две эти составляющие, “моды” и получили свой неповторимый острый имидж. Cредний англичанин, привыкший к более пресным вещам, это переваривал с трудом. “Когда все в Англии запели о свободной любви, что было весьма неоднозначно, моды тоже оказались возмутителями спокойствия – но по причине абсолютно противоположной. Ощущение было такое, будто эта проблема им глубоко безразлична. Я думаю, моды по натуре своей были слишком эгоцентричны, чтобы создать пару”.
Поиск модами собственного стиля не сводился к одним только заимствованиям. Во многом они шли “от противного”. Девиз – “Умеренность и аккуратность!” Узкие воротнички рубашек, подогнанные тютелька в тютельку костюмчики, обязательно белые носки и аккуратные прически (как правило “французского” стиля). Последние деньги тратились на то, чтобы заиметь последний писк итальянский моды – будь то одежда или мотороллер – основное средство модовского передвижения в отличии от рокеров. Причем облик определялся не только материальными возможностями, была и масса тонкостей, предписывавших, что можно, а что нельзя (например, такая строгость – при определенной ширине брюк расстояние между ними и ботинками должно было составлять полдюйма, а при чуть большей ширине – уже целый дюйм). Малейшая оплошность – и вы превращались во всеобщее посмешище.

Главным словом в “модовском” лексиконе было – “одержимый”, позаимствованное в “культовом” модовском романе Колина Макклинза “Абсолютные Новички” (1958 год). Одержимость эта была и в музыке – они впитывали как губка и модерн-джаз, и блюз, и соул, неизвестно как просочившийся от черных музыкантов в Штатах, и уж совершенно экзотические вещи, вроде ямайской музыки “ска”. Таким образом осуществлялся кросс-культурный диалог субкультур. Причем “моды” перенимали от черных не только музыку, но и жаргон ямайкских “рудиз” и некоторые другие элементы стиля. Они подражали Принсу Бакстеру, создателю многих песен о “руд бойз”. В 1965 году бум среди модов вызвала песенка Бакстера “Madness” – отсюда и название ведущей британской группы “ска”. В 60-е возникают первые многорасовые клубы – “Ram Jam” в Бристоле и др. Массовая культура, переварив “модовский” радикализм и замешав его с британским битом и ритм-энд-блюзом вынесла на вершину коммерческого успеха группы The Who и Small Faces. За бортом остались действительно новаторские ансамбли, такие как Action, Сreation и The Eyes.
Образ “мода”, благодаря прессе, вскоре стал действительно модным среди огромного количества подростков и своей массовостью подготовил кратковременное явление, которое в середине шестидесятых назовут “Свингующим Лондоном”. В 1963-65 годах начинается знаменитое противостояние между рокерами и модами в приморских городах Англии, причем в массовых драках с обоих сторон иногда участвовало до тысячи человек. Если позднее у “скинхэдов” в образе врага предстанут этнические меньшинства, то здесь шла борьба между социальными группами внутри общества (рокеры были, как правило, выходцами из люмпенских слоев общества, и слушали жесткий ритм-энд-блюз, типа “Роллинг Стоунз” и “Кинкс”). В связи с массовым распостранением имиджа “настоящие моды” растворяются в толпе в буквальном смысле этого слова. К тому же, с выходом на сцену “Поколения Цветов”, полностью поменялись ценностные установки. И как писал Кевин Пирс: “Когда все прахом развеялось по ветру, те, кто некогда стоял у самых истоков, предпочли "самосожжение" "мародерству". Но cам их дух, истинный модовский дух, оказался бессмертен. И лучшее тому доказательство – грянувший в 70-е панковский "взрыв", за которым видится тень старых модов”.

К 1979 году, когда панк начал уже сбавлять обороты, интерес к тому, что скрывается за cамим понятием “мод”, пробудился с новой силой. Во многом это произошло благодаря известнейшему британскому музыканту Полу Уэллеру и группе The Jam. Но так уж получилось, что к своему модовскому пику Уэллер шел десять лет, соединив, наконец, на последней пластинке группы Style Council воедино Дебюсси, серф-рок The Beach Boys и модерн-джаз The Swingle Swingers. Именно так модовская одержимость была отлита в новую художественную форму.
Модовский субкультурный “Ренессанс” в 1978-1980-ые годы принес и новый взлет популярности ямайского “ска” и “блюбита”, а также песен “рудиз”. Времена эти были уже не столь благополучны. 1979 год. Вскоре после “Зимы Всеобщего Недовольства” к власти пришла Тэтчер. Росла безработица. Это и сказалось на облике панков, ставших реинкарнацией старых модов. От былой опрятности не осталось и следа. На смену изящным линиям модного итальянского костюма пришли скроенные без особого изыска полувоенные прикиды цвета “хаки”. Впрочем, этот небрежный стиль, допускал и некоторое разнообразие. Один из вариантов: очень тонкий галстук, кардиган, выбеленные джинсы “дудочкой”, белые носки и мощные туфли. Обозвав происходящее “возрождением модов”, “пресса и исследователи молодежных субкультур так и не поняли одной очевидной вещи: если в этом "возрождении" и был какой-то забавный момент, то это был момент, не более того, но вместе с тем был и целый процесс обучения, постижения новых вещей. И в этот процесс оказались втянуты очень и очень многие”.

Восьмидесятые стали для субкультуры “модов” временем поиска новых форм. Музыка становилась все более утонченной. Процесс этот подпитывался, с одной cтороны, переизданием негритянской “соул”-классики 60-х, а с другой – деятельностью подпольных коллективов вроде The Jasmine Minks и The Claim. Моды все больше заходили на джазовую территорию, что, в конце концов, привело к созданию известнейшей фирмы Acid Jazz. Эдди Пиллер, один из совладельцев “Кислотного Джаза”, в начале восьмидесятых имел дело с “модовским” журналом, а чуть позже соединил на одном лейбле (фирме грамзаписи) несколько “модовских” пластиночных фирм. И сейчас, в девяностые, без каких-либо натяжек, можно назвать весь этот “фанк-джаз” живым воплощением самого духа старых модов.
Ну а то, что творится в девяностые с “модовским” стилем – это уже просто разгул плюрализма и демократии. Даже само слово “мод” теперь уже не поддается точным определениям. Тридцатилетнее господство молодежной культуры с бесконечной сменой “эпох” и “стилей” сделало свое дело. “Модов” сейчас стало такое множество, что сделать точную характеристику не представляется возможным. Способствовал этому также и нынешний музыкальный взрыв в Великобритании, расцвет так называемого “Бритпопа” – музыкального направления, в котором рок-группы (Oasis, Blur, Supergrass и Cast) фактически вернулись к ритм-энд-блюзовому саунду “модов” шестидесятых, только слегка утяжелив и убыстрив звучание, отвечая запросам публики, которой хочется, чтобы музыка была более политизированной и агрессивной. Есть “Гаражные” (Garage) моды в “психоделических” рубашках ядовитой расцветки, есть acid-jazz-моды с бакенбардами и во всем причудливо белом. Есть Blur-моды (по названию группы) в “адидасовском” костюме. Есть “смешанные” моды (Mixer Mods), “ритм-энд-блюз” моды и “моды Северной Души” (Northern Soul Mods). Учтите, что внутри каждого из названных “отрядов” есть свои “подотряды”. Так, “модов” хардкорового пошиба можно разделить еще как минимум еще на четыре категории! Но при всем этом многообразии есть нечто, что роднит “мода-96” с его предшественниками. В нем тоже есть свой “Zeitgeist” – то есть дух времени, отмеченного определенными политическими веяниями. За несколько лет до этого умами молодежи властвовал “грандж”. Не очень привлекательный эстетически, он стал знаком своего трудного и напряженного времени. Новые “моды” дали свой стилевой ответ на эту “эстетику упадка и разрушения”. Cпортивный стиль “новой волны” и элегантность “нового глэма” им ближе и родней. Английское начало начинает брать свое. Вот, что говорит по этому поводу Адам, владелец магазина в Брайтоне “Jump The Gun”, торгующего продукцией исключительно для “модов”: “То, что наша нынешняя одежда все больше и больше соответствует "модовским" представлениям не случайно. После периода, проходившего под заметным американским влиянием, мы вновь возвращаемся к традиционным британским ценностям. "Моды", будучи явлением типично британским, как нельзя лучше отвечают этим новым потребностям”.

Когда расцветшая послевоенная экономика Англии дала молодым людям рабочие места - это создало класс - класс молодых людей, зарабатывавших приличные деньги физическим трудом (это были заводы, ремонтные мастерские - в общем не работа клерков). Но все связано в экономике, и новые предприятия породили немало рабочих мест и для "белых воротничков" - клерков, менеджеров и т.д. Молодые люди, пришедшие на эти места, были лучше образованы и более "современны" - они слушали "прогрессивную" музыку, носили модную одежду, ездили на защищающих их от грязи и не оставляющих масляных пятен на одежде скутерах и т.д. и т.п. Это были, в основном, городские жители, начиная с тинейджеров. Рокеры - все оставалось в силе - эти ребята были "попроще". Кожа - защита от погоды, падений и масла (когда первые японские мотоциклы прошли тесты у английских мотожурналистов, один из них с восторгом написал, что после поездки на его брюках не было ни одного масляного пятна!). Музыка - рок-н-ролл, рокабилли. Разговоры - грубоваты, образование - невысокое. В общем, это были наследники "тедди бойз", тогда как модов можно назвать наследниками "денди". Да и жило большинство рокеров в пригородах, маленьких городках или деревеньках.

Все предпосылки для стычек были под рукой. И главной причиной стали не классовые отличия, но отчасти порожденные ими культурные и эстетические противоречия. Это не было классовым противостоянием - это было противостояние, порожденное конфликтом между новой волной молодежи с новыми ценностями и теми, кто "взбунтовался" раньше на несколько лет. Но ни те ни другие не были "представителями зла". Просто их разделяло слишком много, и это не могло не вызвать противоречий. Рокеры считали Модов снобами и сопляками. Моды считали Рокеров устаревшими и чумазыми. В общем - сосуществовать мирно было трудно. Так родилась (в основном благодаря прессе и кино, но об этом позже) легенда о Модах против Рокеров Рождение Mods (от Modernists).Трудно сказать когда началось это противостояние. Рокеры, как субкультура, существовали еще до начала 60-х. Модов "заметили" в прессе в 1962-м. В этом году экономика Англии переживала второй с послевоенных времен бум. Естественно, этот бум повлек за собой и культурный бум. Новая музыка, новые идеи, новое "молодежное" средство передвижения - Веспа или Ламбретта - все это было идеальной сценой для нового движения. И Моды были на самом гребне этой волны.

Итак, как выглядели и чем жили эти ребята. Основные интересы: Музыка: modern jazz,The Who, Small Faces, The Jam, The Yardbirds. Одежда: модная молодежная одежда (псевдовоенный стиль, пончо, короткие плащи, теннисные рубашки, армейские ботинки, мокасины - все яркое и недешевое). Чрезвычайно популярными были бесформенные армейские куртки-парки. Они прекрасно защищали от непогоды и не стесняли в выборе того, что одевалось под них. Транспорт: итальянские мотороллеры, Веспа или Ламбретта, увешанная иногда десятками хромированными зеркал, дугами, антеннами. Высокие спинки сидений, шины с белыми полосами. Скутер мода обычно был надраен до зеркального блеска, но не отличался функциональным тюнингом.

Группы: Асы - элита, самые передовые, образованные и бесспорно признаваемые лидерами движения Модс. Тикетс - в основном тинейджеры, весьма агрессивные, подогретые амфитаминами, не отличающиеся большой фантазией и практически идущие по следам Асов - как считают сами моды - немного ближе к рабочему классу. Места встреч: у Асов это серьезные музыкальные клубы, где играла интересная и новая музыка прежде всего. У Тикетсов - дэнсинг-холлы и ночные клубы, в основном в Восточном Лондоне. Поведение: Модс были моложе и, как результат - агрессивнее чем Рокеры. Моды в массе были младше (до 20 лет), в то время как рокеры в 60-х были в основном 21-25 лет. Выкидные ножи были довольно популярны у модов. К тому же они нашивали рыболовные крючки на отвороты своих пальто - в драке хватание за отвороты воротника было опасным. Большая часть потасовок инициировалась именно Модс, как это ни парадоксально. Рокеры были больше увлечены тем, как "сделать тон" (100 миль в час, причем исключительно в темное время суток и в плохую погоду), переделкой мотоцикла и гонками от светофора к светофору между кафе. Практически все серьезные стычки происходили "на выезде". По субботам и так называемым "bank holiday" Моды и Рокеры выезжали (не слишком отличаясь от большой части Англии) на побережье - в Маргет, Брайтон или Клэктон. В тех ситуациях, когда такие массовые выезды сталкивались друг с другом - возникала драка. Странно то, что особо крупных стычек все же не происходило. Обычные же жители прибрежных городов в это не вовлекались и в стычках этих не страдали. Страдали в основном навесы и столики на пляжах.

Англия 60-х породила массу молодежных движений. Тем не менее английское общество оставалось в массе своей обществом склонным к традиционализму и неким "моральным устоям". Именно это общество крайне негативно отреагировало на Модов и Рокеров,не различая и не разделяя их. В этих движениях английские обыватели увидели опасность разрушения привычной морали. Пресса сыграла в этом одну из решающих ролей. Описывая рокеров (уже привычно позиционированных как "bad guys") и модов, английские газеты создавали не просто образ непривычного социального явления, но образ угрозы английской морали и жизненным устоям. Это, в свою очередь, эскалировало негативное отношение со стороны обывателей, полиции и правительства. 17 мая 1964 года был одним из "bank holidays". Как всегда многие англичане решили провести этот день на побережье - погода обещала быть хорошей. По странному стечению обстоятельств (это не было никоим образом запланировано)одновременно огромное количество модов и Рокеров решили провести этот день в Брайтоне. Естественно столкновение было неминуемо. Согласно свидетельствам очевидцев и ныне пожилых бывших модов и рокеров - начали все именно Моды. В городе их собралось огромное количество. В какой-то момент (никто уже не может сказать, что было исходной причиной)моды, вооружившись камнями с пляжа бросились "охотиться" на рокеров. Две довольно большие группы модов и рокеров (хотя справедливости ради - надо отметить, что модов было НАМНОГО больше) столкнулись в массовой драке на пляже в Брайтоне. Постепенно беспорядки и драки переместились на улицы Брайтона. Спешно собранные около 100 полицейских были не в состоянии остановить столкновения. В конце концов враждующие стороны были разогнаны, более 50 человек арестованы. Суд над арестованными был публичным процессом, старательно раздутым прессой. Однако никто не был убит, огнестрельное оружие на применялось, и скандал не так долго продержался на первых полосах газет. Но ярлык был приклеен навсегда. Причем без разделения на рокеров и модов.

Судья, который вел процесс, назвал участников этих беспорядков "Опилочными Цезарями" - трудно сказать, что это означает для англичан, но смысл понятен. Термин прижился и прочно засел в мозгах рядового англичанина. Этот инцидент был и остается самым известным эпизодом в истории Модов и Рокеров, причем не из-за серьезности реальных событий, а из-за освещения прессой и, прежде всего, из-за фильма, снятого в 1979 году "Quadrophenia" (напоминает историю с беспорядками в Холлистере, не правда ли?). Этот фильм по сей день является культовым для англичан, и прежде всего, для жителей Брайтона. Для туристов проводятся туры по истории "битвы" в Брайтоне и местам съемок фильма. Удивительно то, что гораздо более серьезный инцидент, имевший место в пасхальное воскресенье того же 1964 года в Клэктоне, привлек меньше внимания. Этот инцидент считается первым официально зафиксированным массовым столкновением Модов и Рокеров. Две изрядные группы, столкнувшиеся "на выезде" устроили массовую драку, используя в качестве оружия пляжные зонты. Пострадало немало окон в ближайших домах, и 97 человек было арестовано. Газеты вышли с заголовками "День террора группы скутеристов" (Дэйли Телеграф) и "Дикари вторглись на побережье - 97 арестов" (Дэйли Миррор). Но об этой истории не сняли фильм - и она канула в лету.

Первыми ушли рокеры. Это был естественный процесс - и Моды тоже продержались недолго. К 1966 году их движение просто стало неинтересным новой молодежи - пришли хиппи. Моды ушли в прошлое, оставив о себе экскурсию по местам "большой Брайтонской битвы", фильм "Quadrophenia" и новый термин "паника морали". Собственно термин появился только в 1987 году - после опубликования исследований социолога Коэна, который строил свою теорию, наблюдая стычки рокеров и модов, а фильм в 1979 - но герои и того и другого были все еще узнаваемы. Странно сложилась судьба тех из Модов, кто в их собственной классификации стоял на нижней ступеньке философии и эстетики движения. Они постепенно трансформировались - появились ботинки Доктор Мартинс, раньше коротко стриженые волосы стали просто сбриваться, к модовским армейским курткам добавились элементы одежды молодежи из рабочих классов. Они сохранили некоторые из базовых аттрибутов модов - музыку, джинсы Levi"s, спортивную одежду Fred Perry - но это пожалуй и все. Так возникли скинхэды.

Но по сей день уже пожилые люди - бывшие Моды и Рокеры устраивают "re-unions" в местах, где прошла их бурная молодость. Оплотом бывших Рокеров было и остается легендарное "Ace Cafe" в Лондоне - это кафе превратилось в исторический центр. Там вы можете не только выпить кофе или пива в аутентичной обстановке, но и купить классическую рокерскую мотоодежду и аксессуары, обменяться технической информацией или найти недостающую деталь к любовно восстанавливаемуму Триумфу или Нортону. Там же проводятся регулярные официальные "re-unions" рокеров и там же начинаются их мотопробеги. Для Модов подобные места сосредоточены по географическому расположению. В Брайтоне можно зайти в магазин Jump the Gun и приобрести аутентичную одежду и аксессуары Модов. Регулярные "re-unions" происходят в основном в тех же кафе, где собирались когда-то, но все это приобрело характер клубов любителей классических скутеров, а не встречи модов.
по данным сайта "Неоформал"

Мо́ды (Mods) – лондонская субкультура 50 — 60-х годов ХХ века, обладающая особым стилем.

Атрибуты стиля модов

— гардероб в итальяно-французском стиле

Моды подстроили под себя только-только входившие в моду итальянский и французский стили. Они носили пошитые на заказ итальянские костюмы из узких брюк со стрелками и качественно скроенных приталенных , нейлоновые сорочки с маленькими воротничками, узкие галстуки, мохеровые вещи, шерстяные или кашемировые свитера (с V-образным или круглым под горло вырезом), ветровки или куртки из искусственной кожи на молнии, узконосые кожаные ботинки (так называемые «винкл пикерс»), с кисточками или обувь под названием Desert Boots фирмы Clarks.

— прическа в духе французских актеров

Гардероб модов дополнялся особой прической, копирующей стрижки французских актеров, например, Жан-Поля Бельмондо.

— макияж

Некоторые моды пользовались карандашами для глаз, тенями, помадой.

— скутер как аксессуар

В качестве основного средства передвижения моды выбирали скутеры. Это также было связано с особенностями стиля представителей субкультуры: в скутере все механизмы были закрыты специальными панелями, что позволяло сохранять дорогостоящие костюмы в чистоте. В неблагоприятные погодные условия моды надевали военные , которые оберегали их пиджаки и брюки от дождя.

Предпочтительными марками скутеров были Vespa или Lambretta. После того, как вышел закон, согласно которому каждый мотоцикл обязан был иметь хотя бы одно зеркало, моды начали украшать свои скутеры четырьмя, десятью и даже тридцатью зеркалами.

Этимология термина «моды»

Термин «мод» происходит от английского слова «modernist», которым в 50-х годах ХХ века обозначались современные джазовые музыканты и их фанаты. Название было противопоставлением понятию «трад» (от англ. traditional), который обозначал традиционных джазовых исполнителей и их поклонников.

История стиля субкультуры модов

В романе Колина Макиннеса (Colin Macinnes) «Абсолютные новички» 1959-го года «модернист» предстает перед читателем как молодой поклонник современного джаза, который одевается по последней моде — в итальянской манере. Роман является одним из первых произведений, где термин используется для описания молодого британца, сознательно интересующегося модой и современным джазом.

• Причины возникновения субкультуры

Некоторые исследователи определяют субкультуру модов как «одержимый модой, гедонистический культ всего самого классного», которому поклонялись совершеннолетние юнцы, жившие в Лондоне или новых южных городах.

По мере того, как благосостояние послевоенной Великобритании приходило в норму, изменялось и общество. Молодое поколение 60-х уже было не обязано работать после школы, чтобы прокормить семью. Теперь они работали, чтобы обеспечить себе вольготное существование в городе. Молодежь, получившая возможность самостоятельно распоряжаться своими деньгами, зачастую вкладывала их в свой внешний вид.

В то время на таких знаменитых улицах, как Карнаби-стрит и Кингс-Роуд открывались первые , ориентированные на молодое поколение. Появились независимые , такие как Мэри Куант, которая стала известной благодаря своим мини- , или Джон Стивен (John Stephen), разработавший линию под названием «His Clothes», и чьим постоянным клиентом была знаменитая группа Small Faces.

В середине 60-х годов газетные репортеры акцентировали особое внимание на стоимости костюмов модов, выискивая случаи особой крайности. Так, например, они публиковали слова одного молодого мода, который заявил, что лучше не будет есть, но купит себе одежду. Однако, подобная приверженность моде была не случайна: это позволяло молодежи уходить от своих серых рабочих будней и хоть на время попадать в другой мир.

К выбору одежды моды относились с особой тщательностью и создавали внутри своего сообщества собственные артефакты и символы. Так, например, неотъемлемым атрибутом каждого уважающего себя мода стал британский флаг («юнион джек») и эмблема Королевских воздушных сил («таргет»).

• Истоки стиля модов

В основе внешнего облика модов лежат стили как минимум двух молодежных субкультур: во-первых, битников с их богемным , включающим в себя и черные , а во-вторых, от которых моды унаследовали нарциссизм и скрупулезное следование моде.

• Стиль «подружки мода»

Подружки модов следовали некому андрогинному стилю и зачастую были неотличимы от своих бойфрендов. Короткие стрижки, мужские брюки и (иногда одолженные у парней), обувь без каблука и минимум косметики. Чаще всего девушки оставляли лицо бледным, наносили коричневые тени на веки, белую помаду на губы и наклеивали накладные ресницы.

Девушки-моды стали настоящим испытанием для своих родителей, поскольку начиная с 60-х, длина их юбок все более и более укорачивалась. Со временем, когда субкультура модов перешла в разряд коммерческого направления, образ подружки мода стал эксплуатироваться такими моделями, как (Jean Shrimpton) и (Twiggy).

• Причины угасания движения

Культуру модов заменило направление .

В конце 70-х годов Великобританию постигло возрождение модов, первая волна которых постепенно угасла в конце 60-х, а в начале 80-х годов культура модов распространилась и на другие страны. Наибольшее распространение она получила в Южной Калифорнии.

• Изменение стиля

В результате смешения культур многие моды переняли стиль так называемых руд-боев, надев на себя шляпы с короткими полями и укороченные джинсы марки . Они слушали ямайское ска и посещали вест-индские ночные клубы Ram Jam, A-Train и Sloopy’s.

Основные атрибуты стиля модов сохранили ранние . Они также носили поло и рубашки , брюки ста-прест и Levi’s, но теперь сочетали их с подтяжками и .

Некоторые исследователи полагают, что за культурой модов не стояло никаких духовных принципов, всего лишь обыкновенный фетишизм со своими объектами поклонения, среди которых были скутеры, итальянские костюмы и пластинки с американским соулом.