درس هایی برای عکاس مبتدی دوربین SLR Canon. مبانی عکاسی اصطلاحات و مفاهیم اصلی عکاسی

این مقاله در درجه اول برای کسانی است که برای اولین بار با تمایل به یادگیری نحوه عکاسی به سایت آمدند. این یک نوع راهنمای برای بقیه مطالب سایت خواهد بود که اگر ناگهان تصمیم گرفتید مهارت عکاس خود را "پمپ" کنید، باید به آن توجه کنید.

قبل از فهرست کردن توالی اقدامات شما، می گویم که عکاسی از دو حوزه بزرگ تشکیل شده است - فنی و خلاق.

بخش خلاقانه از تخیل و دید شما از طرح زاده می شود.

بخش فنی دنباله ای از فشار دادن دکمه ها، انتخاب حالت، تنظیم پارامترهای عکسبرداری به منظور تحقق یک ایده خلاقانه است. عکاسی خلاقانه و تکنیکی بدون یکدیگر نمی توانند وجود داشته باشند، آنها مکمل یکدیگر هستند. نسبت می تواند متفاوت باشد و فقط به تصمیم شما بستگی دارد - با کدام دوربین (DSLR یا تلفن هوشمند)، در چه حالت (خودکار یا)، در چه فرمتی ()، بعداً می خواهید یا آن را همانطور که هست می گذارید؟

یادگیری عکاسی به معنای یادگیری این است که مشخص کنید خودتان چه کاری انجام می دهید و چه چیزی را به فناوری واگذار می کنید. یک عکاس واقعی کسی نیست که فقط در حالت دستی عکاسی می‌کند، بلکه کسی است که می‌داند و می‌داند که چگونه قابلیت‌های فنی دوربین را در جهت درست هدایت کند و به نتیجه‌ای برسد که برنامه‌ریزی کرده است.

درک کلمه "عکاسی"

این سطح "صفر" است، بدون تسلط بر آن حرکت کردن به آن معنی ندارد. عکاسی «نقاشی با نور» است. یک شیء مشابه در نورهای مختلف کاملاً متفاوت به نظر می رسد. نور در هر ژانر عکاسی مرتبط است. شما می توانید نور جالبی را بگیرید - یک قاب زیبا بگیرید. و مهم نیست که چه چیزی در دست دارید - یک دستگاه جمع و جور آماتور یا یک SLR حرفه ای.

انتخاب تکنیک

برای یادگیری عکاسی نیازی به خرید تجهیزات گران قیمت ندارید. اکنون فناوری آماتور آنقدر پیشرفت کرده است که نیازهای نه تنها آماتورها، بلکه عکاسان پیشرفته را نیز با حاشیه زیادی برآورده می کند. همچنین تلاش برای خرید مدرن ترین مدل دوربین بی معنی است، زیرا هر آنچه برای عکاسی با کیفیت بالا در دوربین ها نیاز دارید 10 سال پیش ظاهر شد. بسیاری از نوآوری ها در مدل های مدرن فقط به طور غیر مستقیم به عکاسی مربوط می شود. به عنوان مثال، تعداد زیادی سنسور فوکوس، کنترل Wi-Fi، سنسور GPS، صفحه نمایش لمسی با وضوح فوق العاده بالا - همه اینها فقط قابلیت استفاده را بهبود می بخشد، بدون اینکه بر کیفیت نتیجه تأثیر بگذارد.

من به شما توصیه نمی‌کنم که «آشغال» بخرید، اما توصیه می‌کنم یک رویکرد هوشیارتر برای انتخاب بین یک محصول جدید و یک دوربین نسل قبلی داشته باشید. قیمت محصولات جدید به طور غیر منطقی بالا است، در حالی که تعداد نوآوری های واقعا مفید ممکن است چندان زیاد نباشد.

مقدمه ای بر ویژگی های اصلی دوربین

توصیه می شود صبور باشید و دستورالعمل های دوربین را مطالعه کنید. متأسفانه، همیشه ساده و واضح نوشته نشده است، با این حال، این نیاز به مطالعه مکان و هدف کنترل های اصلی را برطرف نمی کند. به عنوان یک قاعده، تعداد زیادی از کنترل ها وجود ندارد - یک شماره گیری حالت، یک یا دو شماره گیری برای تنظیم پارامترها، چندین دکمه عملکرد، یک کنترل زوم، یک دکمه فوکوس خودکار و شاتر. همچنین ارزش یادگیری آیتم های منوی اصلی را دارد. قادر به پیکربندی مواردی مانند استایل تصویر. همه اینها با تجربه همراه است، اما با گذشت زمان، نباید یک مورد نامفهوم در منوی دوربین داشته باشید.

آشنایی با نمایشگاه

وقت آن است که دوربین را در دست بگیرید و سعی کنید چیزی را با آن به تصویر بکشید. ابتدا حالت خودکار را روشن کنید و سعی کنید در آن عکس بگیرید. در بیشتر موارد، نتیجه کاملا طبیعی خواهد بود، اما گاهی اوقات عکس ها به دلایلی خیلی روشن یا برعکس، خیلی تاریک می شوند. وقت آن است که با چنین چیزی آشنا شوید. نوردهی کل شار نوری است که ماتریس در حین رها کردن شاتر گرفت. هرچه سطح نوردهی بالاتر باشد، عکس روشن تر خواهد بود. به عکس‌هایی که خیلی روشن هستند، نوردهی بیش از حد و عکس‌هایی که خیلی تاریک هستند کم نور می‌گویند. سطح نوردهی را می‌توان به صورت دستی تنظیم کرد، اما این کار را نمی‌توان در حالت خودکار انجام داد. برای اینکه بتوانید "بالا یا پایین" روشن کنید، باید به حالت P (نور برنامه ریزی شده) بروید.

حالت نوردهی برنامه ریزی شده

این ساده ترین حالت "خلاقانه" است که سادگی حالت خودکار را ترکیب می کند و در عین حال به شما امکان می دهد عملکرد دستگاه را تصحیح کنید - عکس ها را به اجبار روشن تر یا تیره تر کنید. این کار با استفاده از جبران نوردهی انجام می شود. جبران نوردهی معمولاً زمانی اعمال می‌شود که اجسام روشن یا تیره بر فریم غالب باشند. اتوماسیون به گونه ای عمل می کند که سعی می کند متوسط سطح نوردهی تصویر را به 18% تون خاکستری برساند (به اصطلاح "کارت خاکستری"). لطفاً توجه داشته باشید که وقتی بیشتر از آسمان روشن را در کادر می گیریم، زمین در عکس تیره تر می شود. و برعکس، ما زمین بیشتری را به قاب می بریم - آسمان روشن می شود، گاهی اوقات حتی سفید می شود. عملکرد جبران نوردهی به جبران سایه ها و هایلایت هایی که فراتر از مرزهای سیاه مطلق و سفید مطلق هستند کمک می کند.

نوردهی چیست؟

مهم نیست که چقدر خوب و راحت است، افسوس که همیشه به شما اجازه نمی دهد عکس های با کیفیت بالا بگیرید. نمونه بارز آن تیراندازی به اجسام متحرک است. سعی کنید به بیرون بروید و از ماشین هایی که در حال عبور هستند عکس بگیرید. در یک روز آفتابی روشن، احتمالاً این اتفاق می افتد، اما به محض اینکه خورشید پشت ابر می رود، ماشین ها کمی لکه دار می شوند. علاوه بر این، هر چه نور کمتر باشد، این تاری قوی تر خواهد بود. چرا این اتفاق می افتد؟

هنگامی که شاتر باز می شود، تصویر در معرض دید قرار می گیرد. اگر اشیاء متحرک سریع وارد قاب شوند، در طول مدت باز شدن شاتر، زمان برای حرکت دارند و عکس ها کمی تار می شوند. زمانی که شاتر باز می شود نامیده می شود تحمل.

سرعت شاتر به شما امکان می دهد اثر "حرکت یخ زده" (مثال زیر) را دریافت کنید، یا برعکس، اجسام متحرک را تار کنید.

سرعت شاتر به صورت یک واحد تقسیم بر تعدادی نمایش داده می شود، به عنوان مثال، 1/500 - این بدان معنی است که شاتر برای 1/500 ثانیه باز می شود. این سرعت شاتر به اندازه کافی سریع است که در آن رانندگی اتومبیل ها و پیاده روی عابران پیاده در عکس واضح خواهد بود. هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد، می توان حرکت را سریعتر "یخ زد" کرد.

اگر سرعت شاتر را مثلاً به 1/125 ثانیه افزایش دهید، عابران پیاده همچنان پاک خواهند بود، اما اتومبیل ها قبلاً به طور قابل توجهی لکه دار می شوند. اگر سرعت شاتر 1/50 یا بیشتر باشد، خطر تار شدن عکس های ناشی از آن وجود دارد. لرزش دست های عکاس افزایش می یابد و توصیه می شود دوربین را روی سه پایه نصب کنید یا از لرزشگیر تصویر (در صورت وجود) استفاده کنید.

عکس های شبانه با سرعت شاتر بسیار پایین چند ثانیه و حتی دقیقه گرفته می شوند. در اینجا انجام بدون سه پایه غیرممکن است.

برای اینکه بتوان سرعت شاتر را ثابت کرد، دوربین حالت اولویت شاتر دارد. این تلویزیون یا S تعیین شده است. علاوه بر سرعت شاتر ثابت، به شما امکان استفاده از جبران نوردهی را نیز می دهد. سرعت شاتر تأثیر مستقیمی بر سطح نوردهی دارد - هر چه سرعت شاتر بیشتر باشد، عکس روشن تر است.

دیافراگم چیست؟

حالت دیگری که می تواند مفید باشد حالت اولویت دیافراگم است.

دیافراگم- این "مردمک" لنز است، سوراخی با قطر متغیر. هرچه این دیافراگم باریکتر باشد، بیشتر است IPIG- عمق فضای واضح به تصویر کشیده شده دیافراگم با یک عدد بی بعد از سری های 1.4، 2، 2.8، 4، 5.6، 8، 11، 16، 22 و غیره نشان داده می شود. در دوربین های مدرن، می توانید مقادیر متوسط را انتخاب کنید، به عنوان مثال، 3.5، 7.1، 13 و غیره.

هرچه عدد f بزرگتر باشد، عمق میدان بیشتر است. عمق میدان زیاد مربوط به زمانی است که نیاز دارید همه چیز واضح باشد - هم پیش زمینه و هم پس زمینه. مناظر معمولاً با دیافراگم 8 یا بیشتر گرفته می شوند.

یک نمونه معمولی از یک عکس با عمق میدان زیاد، ناحیه وضوح از چمن زیر پای شما تا بی نهایت است.

منظور از عمق میدان کوچک این است که توجه بیننده را روی سوژه متمرکز کنید و تمام اشیاء پس زمینه را محو کنید. این تکنیک معمولا در . برای محو کردن پس زمینه در یک پرتره، دیافراگم را روی 2.8، 2، گاهی اوقات حتی تا 1.4 باز کنید - نکته اصلی این است که اندازه را بدانید، در غیر این صورت ما در معرض خطر تار شدن بخشی از صورت هستیم.

عمق میدان کم راهی عالی برای تغییر توجه بیننده از پس زمینه رنگارنگ به سوژه اصلی است.

برای کنترل دیافراگم، باید دکمه کنترل را به حالت اولویت دیافراگم (AV یا A) تغییر دهید. در همان زمان به دستگاه می گویید با چه دیافراگمی می خواهید عکس بگیرید و تمام پارامترهای دیگر را خودش انتخاب می کند. جبران نوردهی در حالت اولویت دیافراگم نیز موجود است.

دیافراگم تأثیر معکوس بر سطح نوردهی دارد - هرچه عدد f بزرگتر باشد، تصویر تیره تر به دست می آید (مردک چشمی که فشرده شده نور کمتری نسبت به یک مردمک باز وارد می کند).

حساسیت ISO چیست؟

احتمالاً متوجه شده اید که عکس ها گاهی اوقات دارای امواج، دانه یا همان طور که به آن نویز دیجیتال می گویند. نویز به ویژه در عکس هایی که در نور کم گرفته می شود، مشخص است. برای وجود / عدم وجود امواج در عکس ها، چنین پارامتری مسئول است حساسیت ISO. این درجه حساسیت ماتریس به نور است. با واحدهای بدون بعد - 100، 200، 400، 800، 1600، 3200 و غیره نشان داده می شود.

هنگام عکاسی با کمترین حساسیت (مثلا ISO 100)، کیفیت تصویر بهترین است، اما باید با سرعت شاتر کمتری عکس بگیرید. با روشنایی خوب، مثلاً در روز در خیابان، این مشکلی ندارد. اما اگر به اتاقی برویم که در آن نور بسیار کمتری وجود دارد، دیگر امکان عکسبرداری با حداقل حساسیت وجود نخواهد داشت - سرعت شاتر به عنوان مثال 1/5 ثانیه خواهد بود و در عین حال خطر نیز وجود دارد. بسیار بالا تکان دهنده ها” به دلیل لرزش دست ها به این نام خوانده می شود.

در اینجا نمونه ای از عکسی است که با ISO کم با نوردهی طولانی روی سه پایه گرفته شده است:

توجه داشته باشید که طوفان روی رودخانه در حرکت شسته شد و این تصور را ایجاد کرد که رودخانه یخی نیست. اما تقریبا هیچ نویز در عکس وجود ندارد.

برای جلوگیری از "لرزش" در نور کم، باید حساسیت ISO را افزایش دهید تا سرعت شاتر را حداقل به 1/50 ثانیه کاهش دهید یا با حداقل ISO به عکاسی ادامه دهید و از آن استفاده کنید. هنگام عکاسی با سه پایه با سرعت شاتر پایین، اجسام متحرک بسیار محو می شوند. این امر به ویژه هنگام عکاسی در شب قابل توجه است. حساسیت ISO تأثیر مستقیمی بر سطح نوردهی دارد. هر چه عدد ISO بالاتر باشد، تصویر با سرعت شاتر و دیافراگم ثابت روشن تر خواهد بود.

در زیر نمونه‌ای از عکسی است که در اواخر عصر با ISO6400 در فضای باز و بدون سه پایه گرفته شده است:

حتی در اندازه وب، قابل توجه است که عکس کاملاً پر سر و صدا است. از سوی دیگر، اثر دانه اغلب به عنوان یک تکنیک هنری استفاده می شود و به عکس ظاهری «فیلم» می دهد.

رابطه بین سرعت شاتر، دیافراگم و ISO

بنابراین، همانطور که ممکن است حدس بزنید، سه پارامتر وجود دارد که بر سطح نوردهی تأثیر می‌گذارند - سرعت شاتر، دیافراگم و حساسیت ISO. چیزی به نام "مرحله نوردهی" یا EV (ارزش نوردهی) وجود دارد. هر مرحله بعدی مربوط به نوردهی 2 برابر بیشتر از مرحله قبلی است. این سه پارامتر به هم مرتبط هستند.

اگر دیافراگم را 1 استاپ باز کنیم، سرعت شاتر 1 استاپ کاهش می یابد
اگر دیافراگم را 1 استاپ باز کنیم، حساسیت یک استاپ کاهش می یابد
اگر سرعت شاتر را 1 پله کاهش دهیم، حساسیت ISO یک پله افزایش می یابد

حالت دستی

در حالت دستی، عکاس توانایی کنترل را دارد. این زمانی ضروری است که ما نیاز داریم سطح نوردهی را به شدت ثابت کنیم و از "آماتور" بودن دوربین جلوگیری کنیم. به عنوان مثال، زمانی که آسمان کمتر یا بیشتر وارد کادر می شود، پیش زمینه را تاریک یا روشن کنید.

مناسب برای عکسبرداری در شرایط مشابه، مانند پیاده روی در شهر در یک روز آفتابی. پس از تنظیم و در همه عکس‌ها سطح نوردهی یکسان است. ناراحتی در حالت دستی زمانی شروع می شود که باید بین مکان های روشن و تاریک حرکت کنید. اگر مثلاً از خیابان به یک کافه برویم و در آنجا در تنظیمات "خیابان" عکس بگیریم، عکس ها خیلی تاریک می شوند، زیرا نور کمتری در کافه وجود دارد.

حالت دستی هنگام عکاسی پانوراما ضروری است و همه به لطف همین ویژگی - برای حفظ سطح نوردهی ثابت است. هنگام استفاده از نوردهی خودکار، سطح نوردهی به شدت به میزان اشیاء روشن و تاریک بستگی دارد. ما یک جسم تاریک بزرگ را در قاب گرفتیم - شعله آسمان گرفتیم. و برعکس، اگر اجسام نور در کادر غالب باشند، سایه ها به سیاهی رفته اند. برای چسباندن چنین پانورامایی و سپس یک عذاب! بنابراین، برای جلوگیری از این اشتباه، پانوراما را در حالت M بگیرید و نوردهی را از قبل تنظیم کنید تا همه قطعات به درستی در معرض دید قرار گیرند.

نتیجه - هنگام ادغام، هیچ "مرحله" روشنایی بین فریم ها وجود نخواهد داشت، که احتمالاً هنگام عکسبرداری در هر حالت دیگری ظاهر می شود.

زوم و فاصله کانونی

این مشخصه ای است که زاویه میدان دید لنز را تعیین می کند. هر چه فاصله کانونی کمتر باشد، زاویه ای که لنز پوشش می دهد بازتر باشد، هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، عملکرد آن بیشتر به تلسکوپ شباهت دارد.

اغلب مفهوم "فاصله کانونی" در زندگی روزمره با "زوم" جایگزین می شود. این اشتباه است، زیرا زوم فقط نسبت تغییر فاصله کانونی است. اگر حداکثر فاصله کانونی بر حداقل تقسیم شود، ضریب بزرگنمایی را بدست می آوریم.

فاصله کانونی بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود. اکنون اصطلاح "فاصله کانونی معادل" رایج شده است، از آن برای دوربین هایی با ضریب برش استفاده می شود که اکثریت آن ها است. هدف آن ارزیابی زاویه پوشش یک ترکیب لنز / حسگر خاص و رساندن آنها به یک معادل فول فریم است. فرمول ساده است:

EGF \u003d FR * Kf

FR - فاصله کانونی واقعی، Kf (ضریب برش) - ضریب نشان دادن چند برابر ماتریس این دستگاه از فول فریم (36 * 24 میلی متر).

بنابراین فاصله کانونی معادل یک لنز 18-55 میلی متری در یک کراپ 1.5 27-82 میلی متر خواهد بود. در زیر یک لیست نمونه از تنظیمات فاصله کانونی وجود دارد. در فول فریم خواهم نوشت. اگر دوربینی با ضریب برش دارید، به سادگی این اعداد را بر ضریب برش تقسیم کنید و فواصل کانونی واقعی را که باید روی لنز خود تنظیم کنید، بدست آورید.

24 میلی متر یا کمتر- "زاویه گسترده". زاویه پوشش به شما این امکان را می دهد که بخش نسبتاً بزرگی از فضای قاب را ثبت کنید. این به شما امکان می دهد عمق قاب و توزیع پلان ها را به خوبی منتقل کنید. 24 میلی متر با یک جلوه پرسپکتیو مشخص مشخص می شود که تمایل دارد نسبت اشیاء را در لبه های کادر تغییر دهد. اغلب، چشمگیر به نظر می رسد.

در 24 میلی متر، بهتر است از پرتره های گروهی عکاسی نکنید، زیرا افراد افراطی می توانند سرهای مورب کمی دراز داشته باشند. فاصله کانونی 24 میلی متر یا کمتر برای عکاسی از مناظر تحت سلطه آسمان و آب مناسب است.

35 میلی متر- "تمرکز کوتاه". همچنین برای منظره، و همچنین عکسبرداری از مردم در پس زمینه منظره خوب است. زاویه پوشش بسیار گسترده است، اما پرسپکتیو کمتر مشخص است. در 35 میلی متر، می توانید پرتره های تمام قد، پرتره هایی در موقعیت بگیرید.

50 میلی متر- "لنز معمولی". فاصله کانونی عمدتاً برای عکاسی از افراد نه نزدیک‌ترین افراد است. تک، پرتره گروهی، "عکاسی خیابانی". چشم انداز تقریباً مطابق با آنچه ما عادت کرده ایم با چشمان خود ببینیم. شما می توانید از منظره عکس بگیرید، اما نه همه - زاویه میدان دید دیگر چندان بزرگ نیست و به شما اجازه نمی دهد عمق و فضا را منتقل کنید.

85-100 میلی متر- "پرتره". لنز 85-100 میلی‌متری برای پرتره‌های بلندتر و طول کمر، بیشتر در قاب عمودی، مناسب است. جالب ترین تصویر را می توان با لنزهای سریع با فاصله کانونی ثابت به دست آورد، به عنوان مثال، 85mm F: 1.8. هنگام عکاسی با دیافراگم باز، "هشتاد و پنج" پس زمینه را به خوبی محو می کند و در نتیجه بر سوژه اصلی تاکید می کند. برای سایر ژانرها، یک لنز 85 میلی متری، در صورت مناسب بودن، کششی است. تصویربرداری از منظره روی آن تقریبا غیرممکن است، در داخل خانه بیشتر فضای داخلی خارج از میدان دید آن است.

135 میلی متر- "پرتره نمای نزدیک". فاصله کانونی برای پرتره های نزدیک که در آن صورت بیشتر کادر را اشغال می کند. به اصطلاح پرتره کلوزآپ.

200 میلی متر یا بیشتر- "لنز تله". به شما امکان می دهد از اجسام دور عکس های نزدیک بگیرید. یک دارکوب روی تنه، یک آهو در یک آبخوری، یک بازیکن فوتبال با یک توپ در وسط زمین. برای عکاسی از اشیاء کوچک از نمای نزدیک بد نیست - به عنوان مثال، یک گل در یک تخت گل. تأثیر دیدگاه عملاً وجود ندارد. برای پرتره، بهتر است از چنین لنزهایی استفاده نکنید، زیرا چهره ها از نظر بصری پهن تر و صاف تر هستند. در زیر نمونه ای از عکس گرفته شده در فاصله کانونی 600 میلی متر است - عملاً هیچ چشم اندازی وجود ندارد. اجسام دور و نزدیک در یک مقیاس:

فاصله کانونی (واقعی!) علاوه بر مقیاس تصویر، بر عمق فضای واضح به تصویر کشیده شده (همراه با دیافراگم) تأثیر می گذارد. هرچه فاصله کانونی بیشتر باشد، عمق میدان کمتر می‌شود، تار شدن پس‌زمینه قوی‌تر است. این دلیل دیگری برای عدم استفاده از لنز با زاویه دید عریض برای پرتره است اگر می خواهید پس زمینه تار شود. در اینجا پاسخ نهفته است و سوال این است که چرا "" و گوشی های هوشمند پس زمینه را به خوبی در پرتره محو نمی کنند. فاصله کانونی واقعی آنها چندین برابر کمتر از دوربین های SLR و سیستمی (بدون آینه) است.

ترکیب بندی در عکاسی

اکنون که به صورت کلی به بخش فنی پرداختیم، وقت آن رسیده که در مورد چیزی به عنوان ترکیب صحبت کنیم. به طور خلاصه، ترکیب بندی در عکاسی، چیدمان و تعامل متقابل اجسام و منابع نور در کادر است که به لطف آن کار عکاسی هماهنگ و کامل به نظر می رسد. قوانین زیادی وجود دارد، من مهمترین آنها را لیست می کنم، آنهایی که ابتدا باید یاد بگیرند.

نور مهمترین رسانه بصری شماست. بسته به زاویه تابش نور روی یک جسم، می تواند کاملاً متفاوت به نظر برسد. طراحی سیاه و سفید عملا تنها راه برای انتقال حجم در یک عکس است. نور جلویی (فلاش، خورشید پشت) حجم را پنهان می کند، اشیا صاف به نظر می رسند. اگر منبع نور کمی به طرفین منتقل شود، این در حال حاضر بهتر است، بازی نور و سایه ظاهر می شود. نور ضد (نور پس زمینه) تصاویر را متضاد و دراماتیک می کند، اما ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه با چنین نوری کار کنید.

سعی نکنید یکباره قاب را متناسب کنید، فقط از اصل عکس بگیرید. هنگام عکاسی از چیزی در پیش زمینه، حواستان به پس زمینه باشد - اغلب حاوی اشیاء ناخواسته است. میله‌ها، چراغ‌های راهنمایی، سطل‌های زباله و مواردی از این دست - همه این اشیاء اضافی ترکیب را مسدود می‌کنند و توجه را منحرف می‌کنند، به آنها "آوار عکس" می‌گویند.

سوژه اصلی را در مرکز کادر قرار ندهید، آن را کمی به کناره ببرید. فضای بیشتری را در کادر در جهتی که سوژه اصلی "نگاه می کند" بگذارید. هر زمان که ممکن است گزینه های مختلف را امتحان کنید، بهترین را انتخاب کنید.

"بزرگ نمایی" و "نزدیک تر" یک چیز نیستند. زوم فاصله کانونی لنز را افزایش می دهد، در نتیجه پس زمینه کشیده و تار می شود - این برای یک پرتره (در حد منطق) خوب است.

پرتره را از سطح چشمان مدل از فاصله حداقل 2 متری می گیریم. عدم بزرگنمایی با افزایش فاصله کانونی (zoom in). اگر از کودکان عکس می گیریم، نیازی نیست که از ارتفاع قد خود این کار را انجام دهیم، یک پرتره در پس زمینه کف، آسفالت، چمن می گیریم. بشین!

سعی کنید پرتره را از زاویه جلو (مانند پاسپورت) نگیرید. چرخاندن چهره مدل به سمت منبع نور اصلی همیشه سودمند است. می توانید زوایای دیگر را نیز امتحان کنید. نکته اصلی نور است!

از نور طبیعی نهایت استفاده را ببرید - این نور هنری تر و زنده تر از نور فلاش است. به یاد داشته باشید که یک پنجره منبع بسیار خوبی از نور نرم و پراکنده است، تقریباً مانند یک جعبه نرم. با کمک پرده و تور می توانید شدت نور و لطافت آن را تغییر دهید. هر چه مدل به پنجره نزدیکتر باشد، کنتراست نور بیشتر می شود.

هنگام عکسبرداری "در میان جمعیت" تقریباً همیشه گرفتن یک نقطه دید بالا سودمند است، زمانی که دوربین روی بازوهای کشیده نگه داشته می شود. برخی از عکاسان حتی از نردبان استفاده می کنند.

سعی کنید خط افق قاب را به دو نیمه مساوی برش ندهد. اگر در پیش زمینه جالب تر است، افق را در سطح تقریباً 2/3 از لبه پایین (زمین - 2/3، آسمان - 1/3) قرار دهید، اگر در پس زمینه - به ترتیب، در سطح 1/3 (زمین - 1/3، آسمان - 2/3). به آن "قاعده یک سوم" نیز می گویند. اگر نمی توانید اشیاء کلیدی را دقیقاً به "سوم" متصل کنید، آنها را به طور متقارن به یکدیگر نسبت به مرکز قرار دهید:

پردازش کنیم یا پردازش نکنیم؟

برای بسیاری، این یک نقطه دردناک است - یک عکس پردازش شده در فتوشاپ "زنده" و "واقعی" در نظر گرفته می شود. در این نظر، مردم به دو اردو تقسیم می شوند - برخی به طور قاطعانه مخالف پردازش هستند، برخی دیگر - برای این واقعیت که هیچ اشکالی در پردازش عکس ها وجود ندارد. شخصاً نظر من در مورد پردازش به شرح زیر است:

هر عکاسی باید حداقل مهارت های اولیه پردازش عکس را داشته باشد - افق را اصلاح کند، برش دهد، ذره ای از گرد و غبار را روی ماتریس بپوشاند، سطح نوردهی را تنظیم کند، تعادل رنگ سفید را تنظیم کند.
یاد بگیرید که عکس بگیرید تا بعداً آنها را ویرایش نکنید. این باعث صرفه جویی در زمان زیادی می شود!
اگر تصویر در ابتدا خوب بود، قبل از اینکه به نحوی برنامه‌ای آن را «بهبود» کنید، صد بار فکر کنید.
تبدیل عکس به b/w، تونینگ، دانه‌بندی، اعمال فیلترها به‌طور خودکار آن را هنری نمی‌کند، اما این احتمال وجود دارد که به سمت بد ذوقی بیفتد.
هنگام پردازش یک عکس، باید بدانید که می خواهید چه چیزی به دست آورید. نیازی به انجام پردازش به خاطر پردازش نیست.
ویژگی های برنامه هایی که استفاده می کنید را بررسی کنید. احتمالاً ویژگی هایی وجود دارد که شما در مورد آنها نمی دانید که به شما امکان می دهد سریعتر و بهتر به نتیجه برسید.
بدون مانیتور کالیبره شده با کیفیت، از درجه بندی رنگ ها غافل نشوید. فقط به این دلیل که یک تصویر بر روی صفحه نمایش لپ تاپ شما خوب به نظر می رسد به این معنی نیست که در صفحه های دیگر یا هنگام چاپ خوب به نظر می رسد.
عکس پردازش شده باید "پیر شده" باشد. قبل از اینکه آن را منتشر کنید و به چاپ بسپارید، آن را چند روز بگذارید و سپس با چشم تازه نگاه کنید - کاملاً ممکن است که بخواهید کارهای زیادی را دوباره انجام دهید.

نتیجه

امیدوارم متوجه شده باشید که یادگیری عکاسی با خواندن یک مقاله کارساز نخواهد بود. بله، من در واقع چنین هدفی را تعیین نکردم - هر چیزی را که در آن می دانم "پیش بندی" کنم. هدف مقاله صرفاً صحبت مختصر در مورد حقایق ساده عکاسی است، بدون اینکه وارد ظرافت ها و جزییات شویم، بلکه صرفاً حجاب را باز کنیم. من سعی کردم به زبان مختصر و در دسترس بنویسم ، اما با این وجود ، مقاله کاملاً حجیم شد - و این فقط نوک کوه یخ است!

اگر به مطالعه عمیق تر موضوع علاقه دارید، می توانم مطالب پولی خود را در مورد عکاسی ارائه دهم. آنها به صورت کتاب الکترونیکی در قالب PDF ارائه شده اند. در اینجا می توانید با لیست و نسخه آزمایشی آنها آشنا شوید -.

هنگام رفتن به تعطیلات یا سفر طولانی، همیشه یک دوربین با خود می برید تا از درخشان ترین لحظات زندگی عکس بگیرید، اما چگونه با دوربین SLR عکس بگیرید و به چه پارامترهایی توجه کنید تا عکس شما را راضی کند؟

در این مقاله تمام پارامترهایی را که برای عکاسی مناسب سفر به آنها نیاز خواهید داشت بررسی می کنیم و سعی می کنیم همه چیز را به گونه ای توضیح دهیم که حتی یک عکاس تازه کار هم بتواند آن را درک کند. پس از خواندن مقاله ما، دیگر تعجب نخواهید کرد که چگونه از منظره، پرتره، معماری و سایر زمینه های عکاسی عکاسی کنید. اما ابتدا مقالات ما را در مورد آن بخوانید و.

با عبور از کشورهای مختلف جهان، شاهد انتقال همه مسافران به دوربین های SLR هستیم، اما اکثر آنها با خرید دستگاهی برای عکاسی هنری، در حالت های خودکار عکس می گیرند. اگر مسافر حتی نمی‌خواهد پتانسیل یک دوربین SLR را ببیند، چرا باید چنین پولی بپردازید؟ یا شاید او نمی داند چگونه به درستی عکس بگیرد، شاید ما با آن شروع کنیم.

چنین عکس هایی در صورت رعایت قوانین ابتدایی به دست می آیند

ما با شروع ماتریس هادوربین. مهم‌ترین پارامتر عکاسی صحیح توسط ماتریس انجام می‌شود، هرچه اندازه فیزیکی ماتریس بزرگ‌تر باشد، گذردهی نور بیشتر است، به این معنی که عکس بسیار غنی‌تر و از نظر رنگ روشن‌تر خواهد بود. در دوربین های ارزان قیمت SLR، اندازه ماتریس 23 × 15 (ماتریس برش) است. در فناوری حرفه ای، اندازه فیزیکی سنسور 36x24 (فول فریم یا فول فریم) است، با یک سنسور فول فریم عکس های شگفت انگیزی دریافت می کنید، اما برای عکاسی صحیح از سوژه، به پارامترهای بیشتری نیاز دارید که باید به آنها توجه کنید. .

اندازه ماتریس برش خورده (برش خورده) در رابطه با ماتریس فول فریم

یک دوربین نیز به شما کمک می کند تا عکس مناسبی بگیرید. مگاپیکسل بیشتر. برای یک دوربین SLR مدرن، تعداد 18 مگاپیکسل یا بیشتر کاملا مناسب است، اما بسیاری از کارخانه ها، تحت هدایت بازاریابان، موفق می شوند تعداد زیادی مگاپیکسل را در یک ماتریس کوچک از نوعی ظرف صابون قرار دهند، که با این کار غیرممکن است. اندازه فیزیکی کوچک آن از چنین دوربین هایی نباید انتظار عکس های بی نقصی داشته باشید! ما توصیه می کنیم، به دوربین های SLR سری نیکون از D7000 به بعد، سری آلفا سونی، Canon EOS با دو یا بهتر یک رقم جلوی D” توجه کنید (مثلا Canon EOS 60D).

تمامی دوربین های سری فوق دارای ماتریسی هستند که برای بازار مصرف گسترده نیست، به این معنی که کیفیت ماتریس بر خلاف سری های پایین این دوربین ها که به خوبی توسط بازاریاب ها تبلیغ می شود و مردم در سطح بالایی قرار می گیرند. به دلیل قیمت پایین "نوک" بسیار خوب است. در مورد این سوال که چگونه به درستی عکس بگیرید و یک ماتریس خوب انتخاب کنید، نیمی از پاسخ ها را می دانید، اما کدام حالت را بهتر انتخاب کنید؟

حالت های دستی با رنگ قرمز مشخص شده اند

پارامتر دیگر برای عکاسی مناسب این است عمق میدان. اکنون باید تمام حالت‌های استاندارد (خودکار، عمودی، منظره…) را فراموش کنید و شروع به استفاده از « Av، تلویزیون، M، Pنیکون این حالت ها را دارد A، P، S، M" و دیگران. برای حالت عمق میدان، به " Av” از کانن یا ” آ” از نیکون. در این حالت می‌توانید مقدار دیافراگم را تغییر دهید که می‌تواند متفاوت باشد 1,2 قبل از 22 .

به پس زمینه تار توجه کنید

احتمالاً بیش از یک بار دیده اید که عکاسان خوب با پس زمینه تار عکس می گیرند، این عمق میدان است و به دیافراگم بستگی دارد. هرچه عدد دیافراگم کوچکتر باشد، بیشتر می توانید پس زمینه را محو کنید، اما ابتدا باید روی شیئی که می خواهید برجسته کنید تمرکز کنید. به عنوان مثال، برای عکاسی صحیح از یک پرتره، باید دیافراگم را روی 1.4 تا 5.6 تنظیم کنید. برای عکاسی صحیح از منظره، باید عددی را از 11 تا 22 تنظیم کنید، از چنین اعدادی عمق میدان در حد مجاز خواهد بود و تصویر واضح و واقعی می شود.

دومین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که فاصله کانونی لنز بر عمق میدان نیز تاثیر می گذارد. هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد، پس زمینه پشت سوژه بیشتر تار می شود. هرچه زاویه لنز بازتر باشد، تاری کمتر خواهد بود.

یکی دیگر از عواملی که بر سوال نحوه صحیح عکاسی تاثیر می گذارد، فاصله لنز تا سوژه و از سوژه تا پس زمینه است. برای روشن شدن موضوع، پس از تنظیم عمق میدان روی حداقل مقدار (مثلاً روی 1.4) باید پرتره ها با تقریب بیشتری عکس برداری شوند.

در اینجا شما یک پس‌زمینه تار را از دور می‌بینید و سوژه در دو متری لنز قرار دارد

برای عکاسی صحیح از پرتره، لنزهای ثابت یا لنزهای پرتره با فاصله کانونی 35-85 میلی متر وجود دارد (برای چنین لنزهایی، حداقل مقدار دیافراگم از 1.2 است). با چنین لنزهایی، اگر سوژه از پس زمینه دور باشد و حداقل تعداد عمق میدان را تنظیم کنید، پس زمینه تار تضمین می شود.

ما برای درک سوال "چگونه به درستی عکاسی کنیم" بیشتر پیش می رویم، برای این کار باید پارامترهای سرعت شاتر را مطالعه کنید. حالت شاتر نیکون دارای برچسب "S" و کانن با برچسب "Tv" است. این حالت بسیار به ندرت استفاده می شود و عمدتاً برای عکاسی هنری مورد نیاز است. به عنوان مثال، برای عکاسی صحیح از رودخانه ای که در تصویر شما یخ می زند، باید سرعت شاتر را حدود 5 ثانیه بگیریم، پس از چنین سرعت شاتر، این اتفاق می افتد ...

دوربین در سایه قرار دارد و سرعت شاتر روی 5 ثانیه تنظیم شده است.

اگر تصمیم دارید سرعت شاتر را آزمایش کنید، حتماً یک سه پایه ذخیره کنید، در غیر این صورت کل تصویر تار می شود. قرار گرفتن در معرض باید فقط در شب یا در شب استفاده شود روزبه دلیل نور زیادی که در طول نوردهی طولانی وارد می شود، عکس فقط سفید می شود. همچنین شایان ذکر است که در این حالت ماتریس به ویژه در معرض شکستگی است و می تواند به سادگی از نور خورشید بسوزد، برای این کار از فیلترهای خنثی استفاده می کنند یا دوربین را در سایه قرار می دهند، فیلترها روی لنزها قرار می گیرند و محافظت می کنند. ماتریس از گرم شدن بیش از حد

بیایید یک راز کوچک را باز کنیم، اگر چنین فیلتری در دست نیست، از عینک آفتابی معمولی استفاده کنید، که از آن جلوه هنری عکس شما را برای بهتر شدن تغییر می دهد. اما گاهی اوقات حتی با طولانی ترین سرعت شاتری که می توان روی دوربین تنظیم کرد (تا 30 دقیقه)، تصویر همچنان تاریک است، ISO به کمک می آید، که پاسخ دیگری به این سوال است که چگونه به درستی عکس بگیرید.

این عکس در دریاچه بایکال با استفاده از عینک آفتابی به جای فیلتر گرفته شده است.

حساسیت به نور (ISO)، زمانی که تصمیم می گیرید در تاریکی عکس بگیرید تنظیم می شود. در شب که عکس شما تاریک است، اما با فلاش، عکس روشن و صاف است، تنظیمات ISO به کمک می آید که نباید از آن سوء استفاده کرد. بسته به دوربین SLR، مقدار آن را می توان از 100 تا 12000 یا بیشتر تنظیم کرد.

این عکس در دره Tunkinskaya با تنظیم نادرست مقدار ISO گرفته شده است

برای عکاسی مناسب با این تنظیمات، توصیه می کنیم که مقدار ISO را به بیش از 6400 افزایش ندهید، سپس "نویز" در سایه ها شروع به ایجاد می کند و عکس شما کیفیت خود را از دست می دهد. برای عکاسی صحیح از یک شی در شب، البته، بسیاری از فلاش استاندارد استفاده می کنند، ما در مورد این پارامتر به طور جداگانه صحبت خواهیم کرد!

اگر تصمیم دارید به این سوال پاسخ دهید که چگونه به درستی عکس بگیرید، فلاش استاندارد را فراموش کنید. عکسی با چنین فلاش به نظر می رسد بسیار سبک و حجم است، اگر پول اضافی دارید، حتما یک فلاش خارجی بخرید، گام بزرگی به سمت عکس مناسب بردارید.

این عکس ساعت 3 صبح در یکی از شهرهای پرآب روسیه با فلاش اکسترنال گرفته شده است

در بدترین حالت، می توانید از فلاش داخلی معمولی استفاده کنید، اما با کمی راز. بنابراین، یک ورق سفید معمولی A4 را می گیریم و فلاش را می بندیم، در این حالت ورق به عنوان پخش کننده نور عمل می کند و به تصویر نور، رنگ های حجیم می دهد و همچنین "اثر قرمزی چشم" را حذف می کند. این روش برای استفاده در اتاق تاریک یا هنگام غروب خوب است.

در راه موفقیت در مورد چگونگی عکاسی صحیح، ما جلوتر رفته و وضوح لنز را در نظر می گیریم. هیچ منظره ای بدون شارپ کردن کامل نمی شود، برای دریافت واضح ترین تصویر، اجازه دهید به پارامترهای لنز نگاه کنیم. شارپ ترین لنزها لنزهای ثابت هستند، لنزهای زوم از این نظر از دست می دهند، در زوایای باز و دور تاری دارند.

برای اینکه از یک شی با کیفیت بالا، واضح و درست عکاسی کنید تا آن را از پلان اصلی تشخیص دهید، حتما به یک لنز ثابت نیاز دارید! اما یک راز بزرگ وجود دارد - همه لنزها حداکثر تعداد وضوح خود را دارند، این عدد را می توان با گرفتن چندین عکس آزمایشی در هر عمق میدان و مشاهده نتایج در صفحه بزرگ محاسبه کرد. به طور معمول، وضوح لنز از 2.8 تا 11 شروع می شود.

انبار کاه در دو نقطه تقاطع خطوط قرار دارد - ترکیب عالی!

یکی دیگر از معروف ترین و اصلی ترین پاسخ به این سوال که چگونه به درستی عکاسی کنیم، قانون نسبت طلایی است. تصویر خود را به دو خط افقی و دو خط عمودی تقسیم کنید، به طوری که سوژه اصلی باید در دو نقطه تلاقی خطوط باشد. عکاسی صحیح از منظره را فراموش نکنید. مثلاً اگر از دریا و آسمان عکس بگیرید، دریا یا آسمان باید بیش از نیمی از کادر (2/3 فریم) را اشغال کند. این قانون ترکیب بندی صحیح فریم نامیده می شود و یکی از پارامترهای مهم یک عکس موفق است.

طبق قانون 2/3، آسمان فقط 1/3 است، زیرا کل سوژه عکس در انبار کاه واقع روی زمین قرار دارد.

چگونه از یک پرتره به درستی عکاسی کنیم و هیچ چیز اضافی را برش ندهیم؟ برای این کار به برگه تقلب زیر نیاز دارید...

کادربندی مناسب پرتره

ما تمام پارامترهای فنی را در مورد نحوه صحیح عکاسی در نظر گرفته ایم، اکنون پارامترهای معمول زندگی را در نظر می گیریم که در عکاسی روزمره نباید فراموش کنید و عکاسی کامل و صحیح از سوژه های خود را ممکن می کند.

اولین قدم این است که شارژ باتری را بررسی کنید و یک باتری یدکی با خود ببرید، در مناسب ترین لحظه زندگی خود به آن نیاز خواهید داشت. فراموش نکنید که هنگام خروج از خانه ظرفیت کارت حافظه خود را بررسی کنید، گاهی اوقات کارت حافظه پر است و عکس های روی آن در یک نسخه است. به یاد داشته باشید، هرچه باتری خالی تر باشد، فوکوس خودکار بیشتر از سوژه خارج می شود.

برای عکاسی مناسب، توجه به گرد و غبار روی آینه‌های دوربین و عینک‌های لنز نیز ارزش دارد، می‌توانید با عکاسی از پس‌زمینه روشن و جامد، این موضوع را به راحتی بررسی کنید. برای از بین بردن گرد و غبار، فقط از یک مداد مخصوص یا سایر محصولات تمیز کننده اپتیک و دستگاه استفاده کنید.

خودکار تمیز کننده لنز دوربین و آینه

بیایید بیشتر پیش برویم تا به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه به درستی عکس بگیریم و ویژگی های دوربین را فراموش نکنیم، اگر در شب عکاسی می کنید - فراموش نکنید که فلاش خارجی و سه پایه بگیرید، عکاسی هنری با سرعت شاتر آهسته بگیرید. - فیلترهای عکس، سه پایه و سایر لوازم جانبی را فراموش نکنید.

برای رویکرد صحیح به عکاسی، فراموش نکنید که خودتان متناسب با آب و هوا لباس بپوشید. قبل از عکاسی، تمام تنظیمات دوربین را بررسی کنید تا لحظه مهمی را از دست ندهید، حالت و مقادیر بهینه را برای عکسبرداری انتخاب کنید. اگر ناگهان باتری در حین عکاسی کم شد و هنوز از شی مورد نیاز خود عکسی نگرفته اید، صفحه را خاموش کنید، به حالت فوکوس دستی لنز و تثبیت کننده لنز بروید.

اگر آب یا ماسه وارد دوربین شد، اول از همه باتری را خارج کنید و آن را تا زمانی که دوربین کاملاً خشک نشده است، وارد نکنید، اگر سشوار در دست دارید، این بسیار عالی است. شن و ماسه داستان دیگری است، ماسه می تواند آسیب مکانیکی به مکانیزم های داخلی دوربین وارد کند و سپس تعمیرات گران قیمت در اختیار شما قرار می گیرد.

با رعایت تمامی این قوانین و توصیه های سایت وب سایت که در بالا توضیح داده شد، قطعا می توانید در عکاسی موفق شوید. اما برای اینکه اقتدار خود را در نظر خودتان بالا ببرید، توصیه می کنیم با عکاسان در سایت ها و انجمن های تخصصی ارتباط برقرار کنید، عکس های خود را در نمایشگاه های مختلف موضوعی در اینترنت به نمایش بگذارید، حتی گاهی اوقات از آن درآمد کسب کنید.

از کوه البروس در ساعت 5 صبح عکاسی شد تا تمام رنگ های عکاسی هنری به تصویر کشیده شود.

خوب، در اینجا همه پاسخ به این سوال که چگونه به درستی عکس بگیرید نقاشی شده و نشان داده شده است. برای یادگیری نحوه صحیح عکاسی، باید همیشه آزمایش کنید و حالت های استاندارد عکاسی را فراموش کنید. در ابتدا، تصاویر در حالت های دستی تیره، تار و بی کیفیت می شوند، اما پس از گرفتن چند صد فریم با تنظیمات مختلف، تمام امکانات یک دوربین SLR را در نمونه هایی از کار خود خواهید دید!

آنها به عکاسان مبتدی می گویند و به عکاسان مبتدی نشان می دهند که چگونه دوربین SLR را به درستی در دست بگیرند، دوربین را در شرایط مختلف عکاسی به درستی تنظیم کنند، چگونه اشیا را به زیبایی در کادر قرار دهند و خیلی چیزهای دیگر که برای یادگیری نحوه گرفتن عکس های زیبا باید بدانید. .

با این حال، باید به یاد داشته باشید که آموزش های رایگان عکاسی برای مبتدیان یک عصای جادویی نیست. نه درس های عکاسی، نه معلمان یک آموزشگاه عکاسی پولی، نه گواهی دوره های عکاسی، و نه دیپلم عکاسی، اگر زمان بیشتری را به تئوری اختصاص دهید تا تمرین، شما را به استادی در عکاسی تبدیل نمی کند!

موفقیت در آموزش عکاسی بسیار ساده است - از همه جا، در شرایط مختلف و فقط گاهی اوقات عکس بگیرید، اما به طور منظم تئوری عکاسی را مطالعه کنید!

درس عکاسی 1

نحوه صحیح نگه داشتن دوربین

تعجب خواهید کرد که چگونه بسیاری از عکاسان آماتور اصول اولیه کار با دوربین را نمی دانند و در عین حال نمی توانند درک کنند که چرا عکس های آنها به نوعی خوب به نظر نمی رسد! بسیاری از آنها در حال حاضر بزرگسالانی هستند که مدتها از دبیرستان فارغ التحصیل شده اند و حتی تحصیلات عالی دریافت کرده اند. آیا ارزش آن را دارد که برای مطالعه چیزهایی که همه می فهمند وقت بگذاریم؟

درس عکاسی 2

نحوه فشار دادن صحیح دکمه شاتر

با استفاده از عکاسی "Recompose"، مهمترین سوژه در عکس همیشه واضح‌ترین سوژه خواهد بود، که عکاسان حرفه‌ای عکاسی می‌کنند. اما، گاهی اوقات گرفتن اوج رویدادهایی که در حال عکاسی هستند دشوار است، به خصوص اگر با دوربینی با تاخیر شاتر طولانی عکاسی می کنید. تاخیر شاتر را می توان کاهش داد...

درس عکاسی 3

اولویت دیافراگم یا اولویت شاتر؟

برای استفاده از اولویت دیافراگم یا اولویت شاتر کدام بهتر است؟ پاسخ ساده است - بسته به چیزی که در حال عکاسی هستید! در حالت اولویت شاتر، تلویزیون یا S برای دریافت سوژه متحرک بدون تار شدن افزایش می یابد. از طرف دیگر، اگر می‌خواهید پس‌زمینه عکس تار باشد، Av (A) - اولویت دیافراگم را انتخاب کنید. با این حال، در این مورد، ممکن است به یک سه پایه عکس نیاز داشته باشید.

درس عکاسی 4

بخش اول

عمق میدان چیست و چگونه عمق میدان را کنترل کنیم

اگر به عکسی که در آن اشیایی در فواصل مختلف از لنز دوربین قرار گرفته اند دقت کنید، متوجه خواهید شد که به استثنای سوژه اصلی، برخی از اشیا، چه در جلوی سوژه اصلی و چه در پشت آن، کاملاً هستند. تیز ... یا برعکس.

بخش دوم

فاصله کانونی لنز و پس زمینه تار. اولین قانون IPIG

فاصله کانونی یک لنز چقدر است. زاویه دید لنز چقدر است. چه رابطه ای بین زاویه دید لنز، فاصله کانونی و عمق میدان وجود دارد (تار کردن پس زمینه در عکس). دکمه های فاصله کانونی لنز را فشار دهید و ببینید که چگونه عمق میدان بسته به فاصله کانونی لنز تغییر می کند.

قسمت سوم

پس زمینه تار و دیافراگم لنز. قانون دوم IPIG

در این آموزش عمق میدان، ابزار قدرتمندتری برای تغییر عمق میدان خواهید آموخت. برای اینکه ببینید وقتی دیافراگم بسته است، عکس چگونه به نظر می رسد، از تکرار کننده دیافراگم استفاده کنید - دکمه ای که با فشار دادن آن می توانید دیافراگم را مجبور کنید به مقدار تنظیم شده بسته شود و قبل از گرفتن عکس، عمق میدان را ارزیابی کنید. دکمه هایی برای تغییر دیافراگم لنز در زیر عکس

درس 5 عکاسی

مبانی ترکیب بندی در عکاسی

آیا می توانید لطفاً به یاد بیاورید که وقتی به قاب استادانه عکس گرفته شده نگاه کردید چه احساسی داشتید؟ چه چیزی توجه شما را به عکس جلب کرد؟ پاسخ به این سوال سخت است، اینطور نیست؟ و نکته این است که یک عکس خوب در سطح ناخودآگاه توجه شما را به خود جلب می کند ...

درس عکاسی 6

عکاسی پرتره

پرتره شاید مسئول ترین نوع عکاسی باشد. نه به این دلیل که اگر عکس ناموفق باشد، ممکن است مدل توهین شود، یا حتی ... :-) زیرا پرتره نه تنها ویژگی های خارجی جسم مورد عکس را منعکس می کند - یک عکس پرتره خوب همیشه حال و هوا یا احساسات مدل را منتقل می کند. .

درس 7 عکاسی

عکاسی منظره و ماکرو

منظره و عکاسی از فاصله بسیار نزدیک - چه چیزی می تواند بین آنها مشترک باشد؟ عکاسی منظره نقطه مقابل پرتره است، به این معنا که تمام اشیاء در کادر باید شارپ باشند. برای عکاسی از مناظر و ماکرو بهتر است از دوربین های کامپکت با ماتریس کوچک ...

درس 8 عکاسی

عکاسی پانوراما

عکاسی پانوراما یک حالت نسبتا جدید و بسیار موثر است که فقط در دوربین های دیجیتال کامپکت یافت می شود. با این حال، حتی اگر دوربین شما حالت پانوراما نداشته باشد، باز هم می توانید یک عکس پانوراما عالی بگیرید.

درس 9 عکاسی

نوردهی صحیح

نوردهی صحیح برای یک عکس خوب بسیار مهم است - مهمترین مؤلفه کیفیت فنی یک عکس است. از آنجایی که هنر عکاسی تا حدی یک ارزیابی ذهنی از تصویر است (هیچ رفیقی برای طعم و رنگ وجود ندارد، همانطور که می گویند)، کلاس عکاس توانایی او را برای گرفتن عکس با نوردهی صحیح در هر شرایط نوری تعیین می کند. .

درس 10 عکاسی

جفت نوردهی معادل

تصور کنید که در حال عکاسی پرتره هستید و به حداقل عمق میدان نیاز دارید - دیافراگم را تا آخر باز می کنید. برای دریافت نوردهی صحیح عکس به دیافراگم انتخاب شده، باید سرعت شاتر را انتخاب کنید. و حالا تصور کنید که وارد سایه شده ایم. نور کمتری وجود دارد - شرایط عکسبرداری تغییر کرده است ... آیا تنظیمات صحیح دوربین را حدس می زنیم یا عکس های آزمایشی می گیریم؟

درس 11 عکاسی

ISO در عکاسی و دوربین چیست؟

آیا می‌دانستید بسته به ویژگی‌های یک دوربین و لنز خاص، سرعت شاتر و مقادیر دیافراگم موجود تغییر می‌کند و ممکن است نتوانید جفت نوردهی مناسب را پیدا کنید. اگر فرصت تنظیم جفت نوردهی صحیح را نداشته باشید، نمی توانید یک فریم به درستی نوردهی کنید: o(چه باید کرد؟ آیا فریم با نوردهی اشتباه خراب می شود؟

درس 12 عکاسی

چگونه با فلش عکس بگیریم

چرا فلاش داخلی در "اتوماتیک" اغلب با نور زیاد روشن می شود؟ آیا می دانید چرا استفاده از فلاش داخلی در اتاق تاریک بهترین ایده نیست؟ نحوه رفع معایب اصلی فلاش داخلی و نحوه استفاده از فلاش روی دوربین (خارجی) ...

عکاسی درس 13

عکاسی در شرایط غیرعادی

چگونه از غروب خورشید به روش صحیح عکاسی کنیم. نحوه عکاسی از آتش بازی یا چرخ فلک. آیا به شما گفته اند که در مقابل خورشید عکس نگیرید؟ اگر یاد بگیرید که چگونه از ...

درس 14 عکاسی

تنظیم دوربین: حالت دستی M یا SCN؟

بسیاری از دوربین های دیجیتال آماتور حالت عکاسی دستی M ندارند و بنابراین به شما اجازه نمی دهند دوربین را به صورت دستی تنظیم کنید. اما، تنظیمات دوربین وجود دارد که به شما امکان می دهد این اشکال را برطرف کنید ... اما حتی اگر دوربین شما دارای حالتی باشد که با حرف M مشخص شده است و می خواهید به سرعت بر آن مسلط شوید، این درس عکاسی به ویژه برای شما مفید خواهد بود - I منطق انتخاب تنظیمات نوردهی برای داستان‌های اغلب رخ می‌دهد.

عکاسی درس 15

تراز سفیدی چیست؟

آیا عکس‌های رنگی را دیده‌اید که در آن‌ها همه رنگ‌ها با نوعی رنگ مایل به زرد یا آبی ظاهر شده‌اند؟ شاید فکر کنید که این دوربین به اندازه کافی خوب نیست... یا چیزی در آن خراب شده است... :o) در واقع، هر دوربین قابل تعمیر (حتی گران ترین دوربینی که در حالت AWB عکاسی می کند می تواند چنین عکس هایی بگیرد. همه چیز در مورد مرموز برای یک راه اندازی مبتدی، که عکاسان حرفه ای اغلب آن را به دو حرف مخفف می کنند - BB...

و با این حال: چگونه از اولین شاهکار عکس خود عکس بگیرید. به کارگیری این قوانین ساده و نکات کاربردی عکاسی به زودی به شما این امکان را می دهد که از اولین شاهکار عکس خود عکاسی کنید.

حالت های A (Av)، S (Tv) و M چیست، تعریف هر کدام.
در چه شرایطی ارزش انتخاب هر یک از آنها را دارد و چرا.
برخی از مزایای حالت های (Av) و S (Tv) در مقایسه با تنظیم دستی.
برخی از مزایای پیکربندی دستی و نمونه هایی از موقعیت هایی که این تنها گزینه ممکن است.

حالت های عکاسی دستی، آنها چیست؟

دستی (M): این حالت به شما کنترل کامل روی سه تنظیمات دوربین را می دهد که نوردهی را تعیین می کنند (معروف به مثلث نوردهی) - حساسیت ISO، دیافراگم و سرعت شاتر. در راهنما، ما بر روی هر یک از گزینه ها تمرکز خواهیم کرد.

اولویت دیافراگم (A در نیکون، Av در کانن): این حالت به شما امکان کنترل دو تنظیم یعنی ISO و دیافراگم را می دهد. دوربین به طور خودکار سرعت شاتر مناسب را تشخیص می دهد تا نوردهی صحیح را برای شما فراهم کند.

اولویت شاتر (S در نیکون، تلویزیون در کانن): این حالت همچنین به شما امکان کنترل دو تنظیم نوردهی را می دهد، اما این بار ISO و سرعت شاتر است. دوربین به طور خودکار مقدار دیافراگم مناسب را برای تنظیمات شما تعیین می کند.

عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر نتیجه تأثیر می گذارند، یعنی اندازه گیری استفاده شده و جبران نوردهی. کمی بعد به این موضوع خواهیم پرداخت.

چگونه تصمیم بگیریم از کدام حالت استفاده کنیم؟

من از اولویت دیافراگم و اولویت شاتر بیشتر از بقیه استفاده می کنم. وقتی تصمیم می گیرید کدام یک را انتخاب کنید، باید در نظر بگیرید که چه چیزی را عکاسی می کنید، در چه شرایط خارجی و چه اثری می خواهید به دست آورید:

زمانی که می خواهید عمق میدان (DOF) را کنترل کنید، حالت اولویت دیافراگم باید انتخاب شود. بنابراین، برای مثال، اگر یک پرتره با بوکه زیبا ایجاد می کنید، دیافراگم را روی f2.8 یا f1.8 قرار دهید. حالت اولویت دیافراگم باید نه تنها هنگام ایجاد یک پس زمینه تار دلپذیر، بلکه در مواردی که برعکس، می خواهید با انتخاب مقدار دیافراگم f11 یا کمتر، عکس واضحی بگیرید، انتخاب شود.
زمانی که کنترل حرکت جسم برای شما مهم است، یعنی اینکه سوژه را در حین حرکت بسیار واضح نشان دهید، یا برعکس آن را به صورت کیفی تار کنید، باید حالت اولویت شاتر را ترجیح دهید. بنابراین، هنگام عکاسی از ورزش‌ها، کنسرت‌ها یا حیات وحش که وضوح آن مهم است، سرعت شاتر باید حداقل 1/500 تنظیم شود. هنگام عکاسی از حرکت آب یا ماشین در شب، فاصله نوردهی باید بسیار طولانی تر، حداقل 2-5 ثانیه انتخاب شود.
چند مورد وجود دارد که عکاسی در حالت دستی بهترین گزینه است. بنابراین، اگر در حال انجام پرتره یا منظره شبانه، کار در استودیو یا گرفتن عکس HDR با استفاده از سه پایه هستید، همچنین در برخی موارد زمانی که از فلاش استفاده می شود (مثلاً هنگام کار در یک اتاق تاریک، همچنان می خواهید مقداری نور طبیعی را حفظ کنید).

در اینجا چند نمونه از تصاویر گرفته شده با هر یک از حالت های توضیح داده شده در بالا آورده شده است.

عکاسی به یک هنر، یک سرگرمی مد و یک تمرین روزمره تبدیل شده است. بیشتر برای شبکه های اجتماعی در گوشی های هوشمند عکس می گیرند، بسیاری با دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای عکس می گیرند. تیراندازی با کیفیت بالا نیاز به دانش و مهارت خاصی دارد.

ما بهترین آموزش های ویدئویی عکاسی آنلاین رایگان برای مبتدیان را برای خودآموزی از ابتدا در خانه انتخاب کرده ایم. کلاس های کارشناسی ارشد و مشاوره از استادان تمرین.

یادگیری عکاسی چقدر آسان است

موفقیت عکس به عکاس بستگی دارد نه هزینه بالای دوربین و تجهیزات مربوطه. مسیر رسیدن به عکس عالی از طریق جستجوی یک طرح جالب، نور زیبا، خلاقیت، توانایی تنظیم صحیح دوربین و تجهیزات است.

کدام دوربین را انتخاب کنید. دستورالعمل های دقیق

اولین قدم در راه کار با کیفیت، انتخاب دوربین است. دنیای مگاپیکسل، سنسور، دیافراگم، سرعت شاتر و لنزها در ابتدا گیج کننده و پیچیده به نظر می رسد. انبوهی از ویژگی های فنی بر سر یک مبتدی قرار می گیرد که در آن حرکت به تنهایی دشوار است. اول از همه به چه چیزی توجه کنیم؟ یک ویدیوی کوتاه در مورد انواع دوربین ها، اصول عملکرد و مزایای مدل ها به شما در انتخاب آگاهانه تجهیزات کمک می کند.

حالت عکاسی دستی عکاسی برای مبتدیان

پس از تصمیم گیری برای حرفه ای شدن، وقت آن است که از حالت عکاسی خودکار فراتر رفته و به حالت دستی تسلط پیدا کنید. ایده ای در مورد دستگاه دوربین و فرآیندهای کار به درک سریع پیچیدگی های تنظیمات دستی کمک می کند. ما یک درس ویدیویی مفصل ارائه می دهیم که در آن، برای وضوح و به خاطر سپردن، ساختار داخلی دوربین و عملکرد آن با چشم انسان مقایسه می شود. بدون عبارات پیچیده در تقاطع آناتومی و عکاسی. ویدئو نمونه هایی از تنظیمات و نتیجه را نشان می دهد.

ترکیب بندی در عکاسی

موفقیت یک شات 80٪ به ترکیب بستگی دارد. آگاهی و به کارگیری قوانین خاص باعث ایجاد عمق، فضا و حجم در عکاسی می شود. با کمک تکنیک های ترکیب بندی، حرفه ای ها می توانند نگاه بیننده را دستکاری کنند، توجه را به شی مورد نظر جلب کنند و حال و هوای خاصی ایجاد کنند. قانون پرسپکتیو خطی را از درس نقاشی در مدرسه به خاطر دارید؟ کلاس استاد دانش مدرسه را با دو نوع دیدگاه دیگر تکمیل می کند: هوایی و تونال، و همچنین راه های دیگری را برای گرفتن یک عکس متعادل نشان می دهد.

تمرکز کردن. کلاس کارشناسی ارشد برای مبتدیان

دانستن اصول ترکیب بندی برای ترکیب بندی خوب فریم کافی نیست. به دلیل لرزش دوربین و دست، فوکوس نادرست، تصویر تار می شود. استادان تنظیمات دستی را ترجیح می دهند، قاب تا حد امکان واضح است. نویسنده ویدیو بیش از پنجاه نقطه تمرکز را یادداشت می کند. کدام روش را انتخاب کنید - هر عکاس به صورت جداگانه و تجربی تصمیم می گیرد.

اشتباهات اصلی کار با نور

نور مناسب عکس های روشن را تضمین می کند. قبل از هر کلیک شاتر، توصیه می شود منابع نور و کیفیت آن را کنترل کنید. نتایج خطاهای نور عبارتند از سایه های تیز روی صورت، "نور کثیف"، رنگ پوست مایل به سبز یا محو، "سیاه سوراخ" به جای قسمت های بدن، سایه های لکه دار. یک درس در مورد چیدمان صحیح منابع نور و اشیاء در قاب به افزایش سطح و کیفیت کار کمک می کند.

نحوه استفاده از فلاش خارجی

طراحی فلاش های مدرن و عملکرد آنها بسیار پیچیده است و به سختی قابل تسلط بصری است. در کلاس کارشناسی ارشد، میزبان وبلاگ مارک ریباک در مورد کنترل فلاش، حالت‌ها و دکمه‌ها، بازتابنده‌ها و پخش‌کننده‌های نور، راه‌های عکاسی «از میان سقف»، «از میان دیوارها» و «سر روی» صحبت می‌کند. پس از تماشای ویدیو، می توانید فلاش را بسته به عرض لنز و فاصله کانونی، ارتفاع و عرض اتاق و شرایط آب و هوایی تنظیم کنید. یاد بگیرید که چگونه از نوردهی بیش از حد، شعله ور شدن چشم و سایر اثرات حرفه ای جلوگیری کنید.

عکاسی استودیویی

هنگام عکاسی در استودیو، بلافاصله می توانید ببینید که عکاس واقعا چه چیزی است: یک آماتور یا یک حرفه ای. یک متخصص واقعی به خوبی با تجهیزات استودیو آشنایی دارد و می داند که چگونه از آنها به خوبی استفاده کند. چندین طرح نورپردازی با منابع نوری منفرد و چندگانه وجود دارد که به گرفتن عکس های هماهنگ کمک می کند. نکته اصلی این است که منابع نور و بازتابنده ها را در فاصله مناسب قرار دهید و در جهت درست قرار دهید. نتیجه نور پراکنده و سایه های ملایم است. ویدئوی آموزشی مجموعه ای از طرح های نورپردازی را برای انواع مختلف فیلمبرداری نشان می دهد.

عکاسی پرتره در خیابان

تصاویر نور طبیعی حتی بدون پردازش پس از آن نیز می توانند درخشان و حرفه ای به نظر برسند. چند دقیقه صرف یادگیری رازهای عکاسی خیابانی می تواند ساعت ها کار فتوشاپی را برای شما ذخیره کند. حرفه ای در مورد نیاز به تغییر توجه از مکانی به نور هنگام انتخاب مکان برای عکسبرداری صحبت می کند. چگونه یاد بگیریم نور را ببینیم؟ چه ساعاتی برای عکاسی در فضای باز ممنوع است؟ چگونه مدل را نسبت به نور فرودی قرار دهیم؟ پاسخ ها را در یک ویدیوی کوتاه با نمونه ای از یک عکس پرتره موفق که در خیابان گرفته شده است بیابید.

درس عکاسی ماکرو

ژانر عکاسی ماکرو به شما اجازه می دهد تا دنیای نامرئی طبیعت را در نظر بگیرید. گیاهان و حشرات که بارها بزرگ شده اند، افسانه به نظر می رسند و قاب آن برای مدت طولانی توجه را به خود جلب می کند. یک کلاس کارشناسی ارشد در مورد عکسبرداری از جهان ماکرو توسط استاد ایلیا گومیرانوف برگزار می شود: او نحوه ایجاد الگوهای رنگی و پویایی جالب را آموزش می دهد، تجهیزات و موارد لازم را برای چنین پیاده روی عکس نشان می دهد.